-1.webp&w=3840&q=75)
كابادوكيا، التي شكلتها الصخور البركانية على مدى ملايين السنين، من أكثر وجهات تركيا سحرًا. وهذه المنطقة، الممتدة على محافظات نوشهير وأكسراي ونيغده وقيصري وكيرشهير، مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو بفضل مداخن الجنيات والمدن تحت الأرض والكنائس المنحوتة في الصخر. وفي كل عام يأتي ملايين السياح ليقضوا وقتًا في هذه الأرض الصوفية.
وقائمة الأماكن التي ترى في كابادوكيا قد تطول كثيرًا، لأن المنطقة غنية بنقاط الاهتمام. فرحلات المناطيد في الساعات الأولى، ودروب الوديان، والمعالم التاريخية تقدم تجارب متنوعة. وإلى جانب جداريات متحف غوريمه المفتوح، يسمع المرء صوت التاريخ في الأدراج النازلة إلى قاع ديرينكويو. أما بلدات مثل أورغوب وأفانوس وأوتشيسار فتتميز بأجواء تمزج الحياة الحديثة بالماضي.
ماذا نرى في أفانوس
أفانوس، مركز قضاء تابع لنوشهير، تقع شمال كابادوكيا. ويعبرها نهر قزل إرماك، وهذه البلدة الساحرة شهيرة بتقليد خزفي عمره آلاف السنين. وقد سميت فيناسا في العصر الآشوري، وزو-فينيسا عند الحثيين، وفانوتيه في العهد البيزنطي، ثم أخذ الموضع اسمه من القائد السلجوقي أورانوس بك قبل أن يستقر على صيغته الحالية في العصر العثماني.
وما يجعل أفانوس فريدة أن نهر قزل إرماك، أطول أنهار الأناضول، يعبرها من الوسط تمامًا. وبفضل الطين الأحمر الذي يرسبه النهر، صنعت المنطقة لنفسها اسمًا في الخزف. وثمة ورش في كل زاوية؛ يشكل فيها الحرفيون التربة بتقنيات توارثت عبر القرون. وكثير من الورش تفتح أبوابها للزوار بل تعرض عليهم الجلوس أمام الدولاب.
وبيوت أفانوس القديمة، على امتداد قزل إرماك، تلفت الانتباه بنسيجها الحجري. وعند التجول في الأزقة الضيقة يشعر المرء بأن الزمن يتباطأ. وتصطف المقاهي والمطاعم على ضفة النهر؛ وفي المساء يصير المكان ملتقى الأهالي. وكنيسة غوزيلأوز من المباني التي تعكس النسيج التاريخي للبلدة. كما توجد مدن عدة تحت الأرض في محيط أفانوس؛ وهي أقل ارتيادًا من المدن الكبرى تحت الأرض، وتقدم استكشافًا أهدأ.
وادي ديفرنت
وادي ديفرنت، المسمى أيضًا وادي الخيال، لم ينل اسمه مصادفة. فقد اتخذت مداخن الجنيات فيه أشكالًا غريبة إلى حد يجعل كل واحدة توحي بحيوان أو شيء مختلف. وأشهرها الصخرة على هيئة جمل؛ وهي تظهر بلا انقطاع في مقاطع الترويج والمسلسلات المصورة في كابادوكيا. ولأنها صارت بهذه الشهرة أحيطت بسياج لحمايتها. ومع ذلك يبقى ممكنًا تصويرها من بعيد.
ولوديان كابادوكيا الأخرى جمالياتها الخاصة أيضًا، لكن ما يميز ديفرنت أن صخوره تحرك الخيال. فهذا يرى جملًا، وذاك سلحفاة، وثالث سمكة. وعند التجول في الوادي تصبح التعليقات من نوع «هذه تشبه كذا، وتلك تشبه كذا» شبه حتمية. ويستمتع الأطفال بوجه خاص، لأنه أشبه بحديقة منحوتات طبيعية.
وفي ديفرنت توجد أيضًا جمال حقيقية يجلبها الأهالي. وبدفع مبلغ يمكن التقاط صورة تذكارية على ظهر جمل. ومن لا يرغب في الركوب يمكنه الوقوف بجانبه والتقاط بعض اللقطات. والدخول إلى الوادي مجاني، ولأنه نادرًا ما يكون مزدحمًا فالتجول فيه مريح.
ومن أفانوس يستغرق الوصول إلى وادي ديفرنت من 10 إلى 15 دقيقة، لكن لغياب النقل العام يلزم مركبة خاصة أو سيارة أجرة. وإن شاركتم في جولة في كابادوكيا فهو مدرج في البرنامج على أي حال. أما لمن يزور بمفرده، فيحسن التوقف عنده في الطريق بالسيارة من غوريمه أو أورغوب. والوادي ليس كبيرًا ويقطع في نصف ساعة؛ أما الوقت المخصص للمشهد والصور فيتفاوت بعد ذلك من شخص إلى آخر. وإن ذهبتم نحو الغروب، منحت ألعاب الضوء الصخور مظهرًا مختلفًا تمامًا.
متحف الشعر
يرد متحف الشعر في قائمة أغرب متاحف العالم التي أعدها غينيس، وعن جدارة. ويقع في ركن من محل الخزف «شيز غاليب» في بازار الخزافين بأفانوس. وعند الدخول تستقبلكم أكثر من 16,000 خصلة شعر تغطي السقف والجدران. وقد يبدو الأمر غريبًا في البداية، لكن المرء ينظر إليه بعين أخرى بعد معرفة الحكاية.
وأصل المتحف روائي إلى حد بعيد. فحين كانت رفيقة غاليب بك الفرنسية تعود إلى بلدها، قصت خصلة من شعرها تذكارًا وعلقتها على جدار المحل. ومع الوقت بدأ الزوار العابرون يفعلون الشيء نفسه. وعبر السنين تحول المحل إلى أرشيف حقيقي للشعر. وما زال الناس يأتون اليوم ليتركوا خصلة؛ بعضهم للذكرى، وبعضهم للمشاركة في السحب.
نعم، يجري في المتحف سحب مرتين في السنة. ومن يرغب في المشاركة يعلق، إلى جانب خصلته، ورقة تحمل بيانات التواصل معه. ويدعى الفائزون مجددًا إلى كابادوكيا وتغطى نفقات إقامة أسبوع. وليست صفقة سيئة.
في المقابل، يمنع التصوير في المتحف. والسبب محزن قليلًا: ففي الماضي دوّن بعض الأشخاص بيانات التواصل من على الجدران بذريعة التصوير ثم أزعجوا أصحابها. وبعد شكاوى عدة رفعت دعوى على غاليب بك وفرض منع التصوير. فخصوصية كل شخص مهمة.
ويفتح المتحف يوميًا من 08:00 إلى 19:30. والدخول مجاني؛ ولأنه مدمج في ورشة الخزف، يلقي المرء عليه نظرة بصورة طبيعية عند زيارتها. وإن مررتم بأفانوس فينصح بتخصيص بضع دقائق لهذا المكان الغريب. ولعلكم تتركون فيه خصلة لتجربة حظكم في السحب.
متحف زيلفه المفتوح
متحف زيلفه المفتوح من أكثر أماكن كابادوكيا تأثيرًا. وهو يتميز لا بجمالياته الطبيعية فحسب، بل بإرثه التاريخي والثقافي أيضًا. ففي هذه المنطقة، حيث تعايشت جماعتان من ديانتين مختلفتين قرونًا، بنيت الكنائس والمساجد جنبًا إلى جنب. فقد أقام المسلمون والمسيحيون دور عبادتهم في الوادي نفسه، وفي الحقبة نفسها، مع احترام متبادل. ورؤية مناخ التسامح ذاك من أهم جوانب زيارة زيلفه.
وأطلال زيلفه من الأماكن التي تكون فيها مداخن الجنيات أكثف وأجمل. فالبيوت والكنائس والأنفاق والممرات المحفورة في الصخر تشكل متاهة. وبعض المباني محفوظ جيدًا، وبعضها يحمل آثار الزمن. وعند المشي يشعر المرء بأنه يتنزه داخل التاريخ. واستكشاف الوادي يفرض أحيانًا سلوك ممرات ضيقة وصخور منحوتة على هيئة درج؛ ولذلك فحذاء مريح أمر لا غنى عنه.
وسيجد عشاق المشي في زيلفه مسارًا ممتازًا. فالدروب تعبر الوادي ويمكنكم التجول كما تشاؤون. ومن لا يرغب في المشي يمكنه المشاركة في جولات السفاري المنظمة في المنطقة. فرحلات الدراجات الرباعية أو الجيب تتيح اكتشاف الوادي من زوايا أخرى.
وثمة تفصيل مهم: تزار زيلفه ووادي باشاباغ بالتذكرة نفسها. فيمكنكم إذن شراء تذكرة واحدة ورؤية المكانين. وبطاقة المتاحف (Müzekart) سارية أيضًا؛ فاستخدموها إن كانت لديكم. والمتحف أقل ازدحامًا عادة في الصباح؛ والذهاب باكرًا يتيح زيارته بهدوء والتصوير في ساعات لا تشتد فيها الشمس. وينبغي أن تكون زيلفه ضمن محطاتكم الإلزامية في كابادوكيا. فعشاق التاريخ ومحبو الطبيعة يخرجون منها راضين.
متحف الخزف تحت الأرض — متحف غوراي
متحف غوراي هو أول وأوحد متحف للخزف تحت الأرض في العالم. وهو يقدم تقليد الخزف والفخار في أفانوس بقراءة حديثة. والمتحف مقام في بنية منحوتة في الصخر: فعند التجول فيه تكتشفون إذن النسيج التاريخي والأعمال الفنية معًا. وهو يجمع العمارة الطبيعية لكابادوكيا بمفهوم متحفي، والنتيجة مذهلة حقًا.
ويعرض المتحف أعمال خزافين من تركيا معترف بهم على المستوى الدولي. والمدى واسع، من الفخار الكلاسيكي إلى المنحوتات الخزفية المعاصرة. كما تشكل مكتشفات أثرية صغيرة عثر عليها في المنطقة جزءًا من المجموعة. وبفحص شظايا الخزف والفخار من العصور الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية، ستتعلمون شيئًا عن تاريخ الخزف في الأناضول.
ومن أطرف جوانب متحف غوراي ورشه الحية. ففي المتحف مساحات عمل لفنانين ويمكنكم مراقبتهم وهم يبدعون. وسترون كيف يتحول الطين المشكل على الدولاب إلى وعاء أو صحن أو مزهرية. وبعض الورش يقدم تجربة تفاعلية أيضًا: فيمكنكم تشكيل الطين وصنع قطعتكم.
ومع أن المتحف صمم بروح حديثة، فإنه لم يفقد شيئًا من روح كابادوكيا. فبرودة المكان تحت الأرض، وصمته، وإضاءته الطبيعية تبرز الأعمال أكثر. وإن جئتم إلى أفانوس فينصح بألا تروا ورش الفخار التقليدية وحدها بل متحف غوراي أيضًا. وهو محطة مثالية لعشاق الفن ولفضوليي التاريخ معًا. والمتحف نادرًا ما يكون مزدحمًا، ما يتيح زيارة في بيئة هادئة.
ماذا نرى في تشاووشين
مسجد تشاووشين القديم
تشاووشين قرية صغيرة تقع بين غوريمه وأفانوس. وعلى بعد كيلومترين فقط من غوريمه، تجتذب عادة المارين بها. وهي معروفة بأنها من أقدم المستوطنات في كابادوكيا، وتلفت الانتباه بنسيجها التاريخي. والمسجد القديم، في وسط القرية، من عناصرها المهمة.
ويحمل مسجد تشاووشين القديم الخصائص المعمارية للعصر السلجوقي. وقد بنيت مئذنته على الطراز السلجوقي النموذجي وهو يخدم بوصفه دار عبادة عاملة للقرية. وبعد الانهيار الأرضي الكبير الذي وقع في المنطقة عام 1958 وإخلاء القرية، بقي المسجد مهجورًا مدة. وصار عندئذ غير صالح للاستعمال، كثير من البيوت والمباني. وبعد سنوات بلا صيانة خضع لترميم شامل عام 2011 وأعيد فتحه للعبادة.
وخلال الترميم حرص على صون العمارة الأصلية. فمعالجة الحجر وتفاصيل المئذنة تعكسان الحرفة السلجوقية. والداخل بسيط لكنه يشيع أجواء هادئة. ويرتاده الأهالي بانتظام، ما يثبت أن المبنى ليس مكانًا سياحيًا فحسب. وحول المسجد تقع أطلال تشاووشين القديمة؛ ويمكن رؤية بيوت ومنشآت منحوتة في الصخر. والمنطقة مثالية للتصوير أيضًا: فالنسيج التاريخي والمشهد الطبيعي يتعايشان فيها.
وعند زيارة تشاووشين ستمرون حتمًا أمام المسجد. وإن كان الباب مفتوحًا فمن الممكن الدخول وإلقاء نظرة لبضع دقائق، لكن يحسن مراعاة أوقات الصلاة. ولأن القرية صغيرة فهي تقطع بسهولة سيرًا على الأقدام. وينصح بشدة بالتوقف في هذه القرية الصغيرة عند الذهاب من غوريمه إلى أفانوس.
وادي الرهبان (باشاباغ)
باشاباغ، أو وادي الرهبان، من الأماكن التي توجد فيها أغرب مداخن الجنيات في كابادوكيا. ففي العصر البيزنطي عاش فيه، منقطعين عن العالم، رهبان اختاروا حياة النسك. والوادي شهير قبل كل شيء بمداخن جنياته المتوجة بقبعة؛ وبعضها ما زال يحتفظ بآثار حياة داخلية. وتكشف المصليات والزنازين والممرات نمط عيش أهل ذلك الزمان.
ومن أهم مباني الوادي المصلى المكرس للقديس سمعان. وكان القديس سمعان ناسكًا عاش في القرن الخامس قرب حلب. ولأنه كان يعد صانع معجزات بدأ الناس يتوافدون عليه بكثافة. وللإفلات من ذلك الازدحام صعد إلى عمود وواصل حياته هناك. ولم يكن ينزل إلا لتناول الطعام والشراب الذي يجلب إليه. وقد بني مصلى باشاباغ تحديدًا إحياءً لذكرى ذلك الراهب الفريد في حياته.
وفي أنحاء الوادي ستجدون كنائس ومصليات محفورة في مداخن الجنيات. وبعضها يلزم التسلق لدخوله، وبعضها يدخل مباشرة. وفي الداخل تتبين بقايا جداريات وآثار مساحات العيش. وحتى تبادل السكان عاشت في المنطقة جماعة يونانية أيضًا؛ ولذلك يحتفظ الوادي بآثار قوية للثقافة المسيحية.
وثمة عنصر آخر يلفت الانتباه عند التجول في باشاباغ وهو شكل مداخن الجنيات. فتلك التكوينات التي تذكّر بفطر برأسين أو ثلاثة مذهلة حقًا. وبحسب زاوية الشمس تكتسب الصخور درجات مختلفة، ما يصنع إطارًا مثاليًا للتصوير.
تذكير مهم: تزار باشاباغ ومتحف زيلفه المفتوح بالتذكرة نفسها. وينصح بالتخطيط للزيارتين معًا والاحتفاظ بالتذكرة. وباشاباغ قريبة جدًا من تشاووشين؛ ويمكن الوصول إليها سيرًا. والوادي ليس واسعًا، لكنه يستحق تخصيص وقت له. وبالذهاب باكرًا في الصباح أو نحو الغروب تتفادون الزحام وتحظون بضوء أجمل.
الوادي الوردي (غولوديري)
الوادي الوردي من أجمل المسارات لمن يرغب في المشي في كابادوكيا. وهو ممتد بين قرية تشاووشين وغوريمه، ومنثور بزنازين النساك والكنائس المنحوتة في الصخر. ويلفت الانتباه بنسيجه التاريخي وبجمالياته الطبيعية معًا. ويعبر الوادي مسار للمشي طوله نحو 4 كيلومترات ويتطلب ساعة وسطيًا. والإيقاع أمر يخصكم: فهو يطول إن توقفتم للتصوير أو زرتم المباني.
وينقسم الوادي الوردي في الواقع إلى أربعة أجزاء رئيسية: غولوديري 1، وغولوديري 2، وقزلتشوقور، ووادي ميسكنديري. ولكل منها خصائصه. وبالدخول من تشاووشين ستقطعونها بذلك الترتيب؛ وبالانطلاق من غوريمه ينعكس المسار. وأيًّا كانت نقطة انطلاقكم فالمشهد رائع.
وجزء وادي ميسكنديري محبوب بوجه خاص. فالمباني المنحوتة في الصخر أكثف هناك وأفضل حفظًا. وبين أطلال الكنائس القديمة والأنفاق والممرات، ستكتشفون باستمرار شيئًا جديدًا. ويمكن دخول بعض الكنائس؛ وبعضها تدهور مع الزمن. لكنها تبقى مبهرة حتى وهي مرئية من الخارج.
وعند المشي في الوادي يلفت الانتباه تغير لون الصخور المحيطة. فنحو الغروب خصوصًا تكتسب درجات وردية وبرتقالية، وهو ما يفسر من أين جاء اسم «الوادي الوردي». والساعات الأولى من الصباح جميلة أيضًا، لكن الغروب هنا ساحر حقًا.
ولا غنى عن ارتداء حذاء مريح، لأن الأرض حصوية وغير مستوية في مواضع. وينصح أيضًا بحمل الماء ووجبة خفيفة صغيرة. ويقدم الوادي مناطق ظل، لكن الحر قد يشتد في الصيف. ولا تستعجلوا في قطع غولوديري: ففي كل منعطف يخبئ المشهد مفاجأة أخرى. ولأن الطبيعة والتاريخ يتعايشان فيه، فإن المتنزهين وعشاق الثقافة يخرجون منه راضين.
الوادي الأحمر (قزلتشوقور)
الوادي الأحمر من أكثر نقاط كابادوكيا طلبًا لمشاهدة الغروب. واللون المحمر الذي تكتسبه الصخور حين تميل الشمس هو الخاصية التي منحت الوادي اسمه. وفي المساء قد يكون المكان مزدحمًا جدًا، لأن السياح الأتراك والأجانب يتوافدون لئلا يفوتهم المشهد. والمنظر يستحق العناء حقًا؛ وهو مكان مثالي للتصوير.
وكنائس قزلتشوقور من أقدم المباني الدينية في المنطقة. وهي منحوتة في الصخر وتحتفظ بجداريات وتفاصيل معمارية من العصر البيزنطي. ويمكن دخول بعضها؛ وبعضها أغلق لأسباب تتعلق بالسلامة. ومع ذلك يشعر المرء حتى من الخارج بعمق التاريخ.
وإن وصلتم بجولة جيب أو دراجة رباعية فلن تدفعوا تذكرة إضافية. لكن انتبهوا: فتلك المركبات تصعد فقط حتى منطقة المطل. ويمنع دخول الوادي بالدراجة الرباعية أو الجيب أو الدراجة النارية أو على ظهر حصان. فالمشي والدراجة الهوائية وحدهما يتيحان النزول. ولأن الدروب ضيقة وحصوية في مواضع، قد تكون الدراجة محفوفة بالمخاطر قليلًا؛ وإن لم تكن لديكم خبرة فالأفضل المشي.
ومن لا يرغب في المشي وحده يمكنه اختيار زيارة مع مرشد. فالمرشدون يبينون المسار ويقدمون معلومات عن تاريخ المنطقة. وبدلًا من الجولات في مجموعات كبيرة، تكون المجموعات الصغيرة أو الزيارات الخاصة أكثر راحة.
ومن المهم الوصول إلى قزلتشوقور قبل الغروب، لأن إيجاد مكان جيد يصير صعبًا بعد ذلك. وينصح بالصعود إلى المطل قبل نصف ساعة على الأقل. وبينما تميل الشمس يتغير لون الصخور دقيقة بدقيقة؛ ومراقبة ذلك الانتقال تجربة آسرة. واحملوا الماء وسترة خفيفة: فالجو يبرد في المساء. والوادي الأحمر يستحق وحده سفرًا إلى كابادوكيا، ولو من أجل الغروب فقط.
كنيسة تشاووشين
تعرف كنيسة تشاووشين بأنها من أهم المباني الدينية في المنطقة. وهي ذات عمارة بصحن واحد وثلاث حنيات، وتضم أفضل نماذج الفن المسيحي في القرون الأولى. وهي ثمينة بوجه خاص بأعمال تصوير الأيقونات فيها؛ ويعد المختصون جدارياتها أرقى أيقونات المسيحية المبكرة. وتبقى الألوان والتفاصيل مبهرة بعد قرون.
وقد انهار نارثكس الكنيسة للأسف. فتآكل الصخور والعوامل البيئية أضرت بأجزاء من المبنى مع الزمن. لكن المساحة الرئيسية والحنيات تبقى مرئية. والجداريات في الداخل تعكس إيمان العصر وتصوره الفني. فصور القديسين، ومشاهد الإنجيل، والزخارف ما زالت تتبين على الجدران.
والوصول إلى الكنيسة صعب قليلًا. فيلزم الصعود عبر أدراج وممرات محفورة في الصخر، وهو ما قد يكون محفوفًا بالمخاطر لكبار السن والأطفال. وقد تكون الأرض زلقة؛ ويحسن الحذر أثناء الصعود. وينصح بارتداء حذاء متين والتقدم ببطء. أما لمن يعانون اضطرابات توازن أو ينزعجون من المرتفعات فمحاولة الصعود غير معقولة.
ملاحظة مهمة: منذ أكتوبر 2021 الكنيسة مغلقة أمام الزيارة. وقد يعود ذلك القرار إلى أسباب تتعلق بالسلامة أو إلى أعمال ترميم. وينصح بالتحقق من الوضع الحالي قبل التوجه إليها. وحتى لو كانت مفتوحة فقد يكون الدخول مدفوعًا؛ ويحسن الاستعلام عن تلك النقطة أيضًا. وحتى لو كانت الكنيسة مغلقة، فقرية تشاووشين وبقية المباني في المحيط تستحق الزيارة.
كنيسة القديس يوحنا المعمدان
كنيسة القديس يوحنا المعمدان هي المبنى الوحيد في منطقة تشاووشين الذي تبدو وظيفته ككنيسة واضحة. فمن الخارج يسهل تحديد مدخلها المحفور في الصخر. وخلفه تقع بازيليكا بثلاثة صحون مكرسة ليوحنا المعمدان. ويحمل هذا المبنى السمات النموذجية للعمارة المسيحية المبكرة وكان من المراكز الدينية المهمة في زمنه.
وجداريات البازيليكا للأسف في حال سيئة إلى حد بعيد. فعلى مر القرون أضرت بها الرطوبة والظروف المناخية والتدخلات البشرية إضرارًا بالغًا. كما انهارت الواجهة بفعل التآكل، بحيث يستحيل رؤية المبنى في حالته الأصلية. لكن الأجزاء التي ما زالت قائمة تعطي فكرة عن بهاء الكنيسة في الماضي.
وفي العصر البيزنطي خدمت كنيسة القديس يوحنا المعمدان مكانًا لحفظ رفات القديس هيرون. وهذا يثبت أنها كانت نقطة حج مهمة، لا محليًا فحسب بل إقليميًا. وكان حجاج ذلك العصر يقطعون مسافات طويلة لتكريم الرفات والصلاة.
ونقطة ينبغي احترامها أثناء الزيارة: يمنع التصوير بالفلاش. فالفلاش يضر بالجداريات والرسوم الباقية؛ ولذلك تهدف تلك القاعدة إلى حمايتها. ويمكنكم التصوير بلا فلاش، لكن لأن الداخل مظلم قد تخرج الصور غير واضحة. وبنسيجها التاريخي وأهميتها الدينية، تأتي الكنيسة بين المحطات الرئيسية في تشاووشين. والتوقف عندها عند المشي بين غوريمه وباشاباغ يعني إدراك حجم الماضي المسيحي الغني للمنطقة.
ماذا نرى في غوريمه
غوريمه بلدة تابعة للقضاء المركزي في نوشهير. وليس لها وضع القضاء كأورغوب أو أفانوس، لكنها تعد قلب تجربة كابادوكيا. وهي مكان ازدهرت فيه الحياة الرهبانية ازدهارًا كثيفًا من القرن الرابع إلى الثالث عشر الميلادي. فالرهبان والنساك الذين انعزلوا في المنطقة في ذلك العصر نحتوا مجمعات رهبانية في الصخر. وكل ركن يزار اليوم شاهد على الحياة الدينية آنذاك.
وتضم غوريمه أكبر تجمع للفنادق الصخرية والمطاعم في كابادوكيا. والنظر من النافذة في الساعات الأولى ورؤية السماء تمتلئ بمناطيد ملونة من أكبر مزايا الإقامة فيها. فغوريمه تطل على الوديان التي تنطلق منها المناطيد الشهيرة. وحتى دون المشاركة في رحلة، يبقى تأمل ذلك المشهد من شرفة أو من مقهى بتراس تجربة لا تنسى.
وميزة أخرى لغوريمه موقعها في قلب كابادوكيا تمامًا. فمن هنا تصلون بسهولة إلى نقاط مهمة كمتحف غوريمه المفتوح وأوتشيسار وتشاووشين وباشاباغ وزيلفه. والوديان على مسافة نزهة، وحافلة صغيرة أو سيارة أجرة تنقلكم سريعًا إلى حيث تريدون. وذلك الموقع المركزي يجعل من غوريمه قاعدة إقامة مفضلة.
والبلدة صغيرة لكنها حيوية. وعند التجول في الأزقة الضيقة سترون فنادق ساحرة، ومحال حرف يدوية، ومقاهي ومطاعم. وفي المساء، يكون العشاء في المركز وتذوق نبيذ محلي أمرًا لطيفًا جدًا. فغوريمه هي المكان الذي ينبض فيه النبض السياحي لكابادوكيا، وتحتفظ في الوقت نفسه بأجواء حميمة.
وادي الحب
وادي الحب من أمتع وديان كابادوكيا بمنظره البانورامي. وإن تساءلتم عن سبب الاسم، فلأن طلبات الزواج تقدم فيه كثيرًا. فالأزواج يختارونه لأجوائه الرومانسية ومشهده المؤثر. ومع الوقت انتشرت العادة وأخذ الوادي ذلك الاسم. وما زال محطة مطلوبة جدًا للحظات الخاصة.
وأشهر نقطة في الوادي تلة العشاق. وهي مطل والمنظر منها رائع حقًا. ومن الصعب إلى حد بعيد التوغل بالسيارة حتى قاع الوادي: فالطرق سيئة وضيقة. ولذلك يصعد من يريدون مشهدًا جميلًا بأقصر طريق إلى تلة العشاق. فمن هناك تحيطون بالوادي كله بنظرة؛ وهو مكان مثالي للتصوير. وعند الغروب يكون الازدحام مرتفعًا بوجه خاص، لأن الألوان التي تكتسبها الصخور عندئذ ساحرة.
وإن شاركتم في جولة بالدراجة الرباعية أو الجيب منظمة في المحيط، فوادي الحب مدرج عادة في المسار. وللوصول بأنفسكم، إليكم الدلالة: يقع الوادي بين غوريمه وأوتشيسار. وبالذهاب من غوريمه نحو أوتشيسار، ينطلق من مفرق باغليتبه. وبعد تجاوز مركز أوزلر للفنون، اسلكوا اليمين عند المفترق، في اتجاه باغليديري. وتسوء الطريق بعد قليل؛ فيلزم عندئذ إيقاف المركبة ومتابعة المسير سيرًا.
والمسار الكلي للوادي نحو 4.5 إلى 5 كيلومترات. وبإيقاع عادي احسبوا ساعة تقريبًا. وعلى طول الطريق سترون مداخن جنيات وصخورًا وتكوينات طبيعية. وبعض المقاطع غير مستوية؛ ولذلك فحذاء مريح أمر لا غنى عنه. وينصح بحمل الماء، إذ قد تشتد الشمس، وخصوصًا في الصيف. ووادي الحب مكان هادئ وقليل الارتياد: خيار ممتاز لمن يريد المشي في الطبيعة والتصوير.
متحف غوريمه المفتوح
متحف غوريمه المفتوح أهم أماكن كابادوكيا وأكثرها زيارة. وهو مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويعد أول مكان بدأ فيه التعليم الرهباني، في حقبة تمتد من القرن الرابع إلى الثالث عشر الميلادي. فالرهبان والنساك المسيحيون الذين وصلوا إلى المنطقة في ذلك العصر نحتوا مجمعات رهبانية في الصخر. وكل ركن يزار اليوم شاهد على الحياة الدينية آنذاك.
والمتحف مجمع هائل يتألف من كنائس ومقابر ومصليات وقاعات طعام وأقبية ومساحات عيش. ودير الفتيات والفتيان، ومصلى القديس باسيليوس، وكنيسة التفاحة، ومصلى القديسة بربارة، ومصلى القديسة كاترين، وكنيسة الأفعى، والكنيسة المظلمة، وكنيسة الصنادل، وكنيسة الإبزيم مفتوحة للزيارة. أما ثماني عشرة كنيسة أخرى وإحدى عشرة قاعة طعام فتبقى مغلقة لخطر الانهيار. فالمنطقة التي ترونها لا تمثل إذن سوى جزء من المجمع.
وجداريات جدران الكنائس رائعة. فمشاهد الإنجيل، والقديسون، والملائكة، وحلقات من حياة المسيح تحتفظ بألوان حية بعد قرون. لكن انتبهوا: يمنع التصوير داخل الكنائس. وقد وضعت تلك القاعدة لحماية الجداريات؛ وينبغي احترامها. ثم إن النظر إليها بالعين وتذكرها أجدى.
والكنيسة المظلمة من أبرز مباني المتحف. فلأن الضوء يدخلها قليلًا جدًا، حفظت جدارياتها في حالة مذهلة. لكن يلزم دفع مبلغ إضافي لزيارتها وبطاقة المتاحف غير سارية فيها. والهدف تقليل عدد الزوار: فالمرور الأقل يضمن حفظًا أفضل للأيقونات. فهل يستحق ذلك المبلغ الإضافي؟ بلا شك.
ويفتح المتحف يوميًا من 08:00 إلى 17:00. وبطاقة المتاحف سارية للمدخل الرئيسي. ويلزم نحو ساعتين لقطع المساحة كلها، وأكثر إن توقفتم عند التفاصيل. وعند المدخل تعرض خيارات لمن يرغب في مرشد؛ فالزيارة مع مرشد تساعد على فهم تاريخ المباني وفنها. والمتحف قريب جدًا من مركز غوريمه ويبلغ بسهولة سيرًا. والمجيء إلى كابادوكيا دون رؤية المتحف المفتوح غير وارد: فهو، بمعنى ما، قلب المنطقة.
ماذا نرى في أوتشيسار
أوتشيسار، كغوريمه، بلدة تابعة للقضاء المركزي في نوشهير. وتقع على بعد كيلومترات قليلة من غوريمه: فالبلدتان متجاورتان عمليًا. وما يجعل أوتشيسار فريدة قلعتها الهائلة، التي صارت رمز المنطقة. فهذه القلعة، أعلى نقطة في كابادوكيا، ترى من على بعد كيلومترات.
وتقدم أوتشيسار أجواء أهدأ وأقل ازدحامًا من غوريمه. وبأزقتها المرصوفة الضيقة، وفنادقها الساحرة، ومطاعمها ذات التراس، هي مكان وادع. وهي مفضلة للإقامة أيضًا، لأنها تحتل موقعًا مركزيًا وتبقى في الوقت نفسه على هامش حركة غوريمه. وتناول الفطور على تراس أمام وادي الحمام من أجمل لحظات الإقامة في كابادوكيا.
وكانت المنطقة دائمًا نقطة استراتيجية. فارتفاعها يجعلها مكانًا مثاليًا لمراقبة المحيط؛ ومن المعروف إذن أن القلعة خدمت أغراضًا عسكرية ودفاعية. واليوم تجتذب أوتشيسار الزوار بنسيجها التاريخي وبجمالياتها الطبيعية معًا. ومعظم الجولات في كابادوكيا تدرجها في مسارها، لأن الوصول سهل وفيها الكثير مما يرى. ومن غوريمه يمكنكم بلوغ أوتشيسار بحافلة صغيرة بل سيرًا، لقصر المسافة.
قلعة أوتشيسار
قلعة أوتشيسار أعلى نقطة في كابادوكيا ورمز المنطقة. وهي مرئية من كل جهة، وهذه المدخنة العملاقة من مداخن الجنيات حولت إلى قلعة بنحت الصخر الطبيعي. وما إن تبلغوا القمة حتى يستقبلكم منظر بانورامي بزاوية 360 درجة. فوادي غوريمه، ومداخن الجنيات في المحيط، وجبل أرجييس، وجغرافيا كابادوكيا التي لا نظير لها تمتد أمام أعينكم. وذلك المشهد يستحق الصعود.
وعند الصعود ستكتشفون ممرات ضيقة وأدراجًا وقاعات منحوتة. وللقلعة مستويات كثيرة والمشهد يتغير في كل طابق. وببلوغ الأخير تجدون أنفسكم أمام منظر مبهر. وقد يكون الصعود صعبًا قليلًا على من ينزعجون من المرتفعات، لكنه لا يطرح مشكلة إن تقدمتم بحذر. وللأدراج درابزينات، وإن كان يحسن البقاء منتبهين.
وقلعة أوتشيسار من أكثر نقاط كابادوكيا أسطورية لتأمل الغروب. فالدرجات التي تكتسبها الصخور وألعاب الضوء حين تميل الشمس ساحرة. وإن كانت هناك رحلات مناطيد في الصباح، يمكنكم أن تراقبوا من القلعة كيف تنزلق المناطيد فوق الوديان. والصعود باكرًا لرؤيتها يقدم تجربة أخرى. لكن لحظة الغروب قد تكون شديدة الازدحام؛ فالوصول مبكرًا فكرة صائبة لإيجاد مكان جيد.
والدخول إلى القلعة مدفوع، وانتبهوا: بطاقة المتاحف غير سارية فيها، فيلزم شراء تذكرة منفصلة. والفتح عادة نحو 08:00 والإغلاق قبيل الغروب. وفي الصيف خصوصًا يحسن التحقق من وقت آخر دخول. والقلعة قريبة جدًا من مركز أوتشيسار وتبلغ بسهولة سيرًا من البلدة. وتحيط بها المقاهي والمطاعم؛ ويمكنكم الجلوس وتناول شيء بعد الزيارة. وقلعة أوتشيسار من الأماكن التي ينبغي رؤيتها حتمًا في إقامة بكابادوكيا.
وادي الحمام
يدين وادي الحمام باسمه إلى أبراج الحمام التي نحتها سكان المنطقة في الصخر. فقد كان للحمام أهمية كبيرة في زمنه: إذ كان يستخدم لنقل البريد وكان ذرقه يستعمل سمادًا. ولذلك نحتت مئات التجاويف في الصخور لإيوائه. وما زالت آثار تلك الأبراج تتبين اليوم على جدران الوادي. وما زال الحمام يعيش هناك؛ وبقليل من الحظ سترونه يطير.
ويمتد وادي الحمام بين قلعة أوتشيسار وغوريمه. وهو يقدم مسارًا ممتازًا للمشي. والمشي الجبلي، والدراجة الجبلية، والجري في الوادي أنشطة رائجة جدًا. بل ينظم بعضهم جلسات يوغا: فالأجواء الوادعة في الوادي تصنع إطارًا مثاليًا للتأمل. والمسار محدد جيدًا والدروب واضحة. ويبلغ طول المسار وسطيًا من 4 إلى 5 كيلومترات ويتطلب نحو ساعتين بإيقاع هادئ.
وكما في بقية الوديان، لا يمكن التوغل بجولات الدراجات الرباعية أو الجيب. فتلك الجولات تصعد عادة إلى المطلات الواقعة على الحواف وتقدم منظرًا بانوراميًا. والطريقة الوحيدة لدخول الوادي هي المشي. وهو أمر إيجابي على كل حال لصون نسيجه الطبيعي: فبلا حركة آلية يبقى أهدأ وأكثر بكارة.
ومداخل الوادي تقع من جهة أوتشيسار ومن جهة غوريمه معًا. وأيًّا كانت نقطة انطلاقكم، سترون على طول المسار مداخن جنيات وأبراج حمام منحوتة في الصخر وتكوينات طبيعية. والوادي جميل بوجه خاص في الربيع والخريف: فالنبات حي والجو ليس شديد الحر ولا شديد البرد. وفي الصيف يكون الانطلاق باكرًا أريح، لأن الشمس قد تشتد بعد الظهر. وينصح بحمل الماء والقبعة وواقي الشمس. ووادي الحمام محطة مثالية لمن يبحث عن الطبيعة والنشاط معًا.
ماذا نرى في أورغوب
تلة تيمني
أورغوب من أوائل البلدات التي عرّفت العالم بجماليات كابادوكيا التاريخية والطبيعية. وقد أدت دورًا كبيرًا في الاكتشاف السياحي للمنطقة. وتلة تيمني، أعلى نقطة في المدينة، ترى من أي مكان في أورغوب. ومن القمة يتبين جبل أرجييس بوضوح؛ والمنظر مؤثر حقًا. وإن صعدتم عند الغروب، رأيتم كابادوكيا من زاوية أخرى، في اللحظة التي تضاء فيها أنوار المدينة.
وعلى تلة تيمني ضريحان. فالواقع إلى اليمين عند الوصول يستخدم قبرًا يزار. ويربط الناس قطع قماش للتعبير عن أمنية؛ وقد انتشرت تلك العادة مع الوقت وأخذت التلة اسم «تيمني» (الأمنية). وعند زيارتها سترون أقمشة ملونة مربوطة على الجدران والأغصان. وتضم التلة أيضًا قبرًا ينسب إلى السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الثالث.
أما الضريح الآخر فيضم مكتبة تحسين آغا العامة. ومع أن المكتبة نقلت لاحقًا إلى مركز القضاء، فإن هذا المبنى التاريخي ما زال يعرض بعض الأعمال ويضم مساحة قراءة صغيرة. وإن صعدتم إلى هنا فادخلوا: تناولوا شايًا في الداخل وتصفحوا الكتب. ومؤسس المكتبة، مصطفى غوزيلغوز، كان معلمًا وأمين مكتبة ولد في أورغوب. وقد أنشأ أول خدمة مكتبة متنقلة في تركيا؛ وذلك العمل الرائد أكسبه تكريمًا من الرئيس الأمريكي كينيدي واختياره أمين مكتبة العام في أمستردام عام 1969.
وتحتفظ المكتبة بمخطوطات وطبعات قديمة. والمكان صغير لكنه شديد الدفء؛ ويمكنكم أن تضيعوا بين الكتب وتقضوا وقتًا في صمت. وتناول شاي أمام المشهد وتصفح الأعمال يمنح سكينة خاصة. وتلة تيمني قريبة جدًا من مركز أورغوب وتبلغ بسهولة سيرًا. والدخول حر ودائم. وإن مررتم بأورغوب فلا تفوتوا هذه التلة: فالمشهد والثقافة يلتقيان فيها.
أسمالي كوناك
أسمالي كوناك مبنى اشتهر بفضل المسلسل التلفزيوني الذي عرض في مطلع الألفية. وقد أثار اهتمامًا كبيرًا في حينه وشهد توافد زوار بعد العرض. وما زال هناك من يأتي اليوم حنينًا أو حبًا بالمسلسل. وهذا البيت ذو العمارة اليونانية، الذي يبلغ عمره نحو 200 عام، من المباني التي تعكس النسيج التاريخي لأورغوب.
لكن يحسن عدم بناء توقعات عالية جدًا. فالمساحة التي يمكن قطعها في الداخل محدودة جدًا؛ ومعظم الغرف مغلق. والقاعة أو القاعتان المفتوحتان تكادان تخلوان من الأثاث أو العرض. ولا يوجد للأسف الكثير مما يرى في الداخل. فستكونون قد رأيتم المبنى نفسه، لكن ليس أكثر. كما أن البيت في حال سيئة إلى حد بعيد لقلة الصيانة: فالجدران المتدهورة، والدهانات الباهتة، والأجزاء المحتاجة إلى ترميم تلفت النظر.
وإن كنتم قد رأيتم بيوتًا تقليدية في أماكن أخرى من تركيا، فلن يبدو لكم أسمالي كوناك استثنائيًا بالتأكيد. فكثير من البيوت التاريخية مرممة في الواقع على نحو أفضل بكثير ومجهزة بأثاث غني. ومن يأتي إلى أورغوب من أجل أسمالي كوناك وحده معرض إذن لخيبة الأمل. لكن إن كنتم في أورغوب أصلًا، ولديكم وقت، وأعجبكم المسلسل أو كنتم فضوليين، فيمكنكم المرور به. ورؤية المبنى من الخارج قد تكفي للاحتفاظ بذكرى.
ويقع البيت في مركز أورغوب والوصول إليه سهل. والدخول مجاني، لكن يحسن العلم أنكم لن تروا الكثير. وتنجز الزيارة في عشر أو خمس عشرة دقيقة. ونصيحة: إن كان وقتكم محدودًا ووجب اختصار القائمة، فالأصوب تخطي أسمالي كوناك وإعطاء الأولوية للأماكن الأخرى.
وادي غوميدا
وادي غوميدا، الأقل شهرة من وادي الحمام أو قزلتشوقور، من تلك الجماليات المخفية التي تنتظر أن تكتشف. وهو يمتد نحو 6 كيلومترات ويتصل بوادي أوزنغي. وأبرز خصائصه أبراج الحمام الهائلة المنحوتة في الصخر. وهي من الخارج توحي بقلعة أو مبنى متعدد الطوابق. وتلك الأبراج مبهرة معماريًا وتقدم فضلًا عن ذلك مفاتيح لتاريخ المنطقة.
وفي عهد الإمبراطورية الرومانية كان وادي غوميدا موضع استيطان شديد الحيوية. ويقدر أنه ضم نحو 600 بيت، وكنيستين، ومقبرتين، ومدينة تحت الأرض. فالوادي ليس إذن تكوينًا طبيعيًا فحسب: بل يحمل آثار حياة بشرية عمرها آلاف السنين. وعند المشي سترون بقايا بيوت وقبور وكنائس منحوتة في الصخر. وتعرض بعض المناطق أيضًا مداخل تنزل إلى المدينة تحت الأرض، لكنها عادة مغلقة أو محفوفة بالمخاطر.
وللوصول إلى وادي غوميدا يمكنكم الدخول من قرية مصطفى باشا التابعة لأورغوب. وتنطلق طريق الوادي من ساحة الجمهورية في مصطفى باشا. والقرية تستحق الزيارة في ذاتها: فهي مكان لطيف جدًا، ببيوتها اليونانية القديمة، وشوارعها المرصوفة، وأجوائها الصامتة. وقبل الذهاب إلى غوميدا من الممتع التجول قليلًا في مصطفى باشا وتناول قهوة. وثمة طريق آخر إلى الوادي يمر بقرية آيفالي. وأيًّا كان المسار المختار، تنتظركم مشاهد جميلة في الطريق.
ولأن الوادي قليل الارتياد، فهو مثالي لمن يرغب في الخلوة بالطبيعة. ومسار المشي ليس محددًا جيدًا دائمًا؛ ولذلك يحسن استخدام خريطة أو نظام تحديد المواقع. والمسار ليس صعبًا، لكن الحذاء المريح والماء لا غنى عنهما. ويقدم غوميدا استكشافًا هادئًا، بعيدًا عن الازدحام السياحي. وهو خيار ممتاز لمن يبحث عن تجربة مختلفة بعد رؤية أشهر أماكن كابادوكيا.
الجميلات الثلاث
الجميلات الثلاث هو الاسم الذي أطلق على ثلاث من مداخن الجنيات صارت رمزًا لكابادوكيا. وفيها ترى أفضل نماذج الشكل الكلاسيكي للمدخنة المتوجة بقبعة. ومعظم السياح الواصلين إلى كابادوكيا يصورون أنفسهم أمام ذلك الثلاثي: فهو الموضوع الذي لا غنى عنه في بطاقات المنطقة البريدية. وتلك المداخن الثلاث المتجاورة تشكل عملًا فنيًا رائعًا شكلته الطبيعة على مدى ملايين السنين.
وللجميلات الثلاث أسطورة جميلة أيضًا. يروى أن ملك كابادوكيا كانت له ابنة وأن تلك الأميرة أحبت راعيًا من المنطقة. ورفض الملك أن تتزوج راعيًا، لكن الأميرة تزوجت حبيبها رغم ذلك. ورزق الزوجان بطفل؛ ومع ذلك لم يغفر الملك لابنته حتى بعد أن صار جدًا. وفي غضبه أرسل جنودًا لملاحقة الأسرة. وفي اللحظة التي كادوا يقتلون فيها، توسلت الأميرة إلى الله ودعت أن ينقذ أهلها. وفي تلك اللحظة تحول الثلاثة إلى حجر. وبحسب المعتقد، تمثل المدخنة الأمامية الراعي، والوسطى الطفل، والخلفية الأميرة. حكاية رومانسية ومؤلمة؛ وعند سماعها ينظر الزوار إلى تلك المداخن بعيون أخرى.
ولرؤية الجميلات الثلاث يلزم الذهاب من وادي قزلتشوقور في اتجاه أورغوب. وعلى الطريق مطل ترى منه بارتياح. وهي في الحقيقة مرئية من نقاط كثيرة، لكن من ذلك التراس تكون الرؤية أوضح وأقرب. وهو محطة مثالية لاستراحة تصوير قصيرة. ورؤيتها عند الغروب أو في وضح النهار، بأضواء مختلفة، تمنح أحاسيس مختلفة تمامًا.
والمطل سهل الوصول: فبالسيارة يمكنكم الوقوف وتخصيص بضع دقائق لتأملها. وحافلات الجولات تتوقف هناك أيضًا. وقريبًا من مركز أورغوب، يبلغ بلا صعوبة إن كنتم تسافرون بأنفسكم. والجميلات الثلاث من الأماكن الرمزية في كابادوكيا؛ والمغادرة دون رؤيتها نقص.
قلعة أورتاهيسار
قلعة أورتاهيسار أكبر مدخنة جنيات في منطقة كابادوكيا. وكمدخنة منتصبة في وسط بلدة أورتاهيسار، ترتفع بكل جلالها. وهي مرئية من على بعد كيلومترات، وتلك الكتلة الصخرية العملاقة تكوين طبيعي ومبنى تاريخي شكلته يد الإنسان في آن واحد. فالقاعات والممرات والأدراج المنحوتة في داخلها استخدمتها عبر القرون حضارات مختلفة.
ويعود تشكيل قلعة أورتاهيسار بيد الإنسان إلى العصر الحثي. فقد بدأ نحتها لأغراض الحماية؛ إذ كان ارتفاعها يجعلها نقطة مثالية لمراقبة المحيط والدفاع ضد الهجمات. وشيئًا فشيئًا أدت وظيفة قلعة حقيقية وخدمت ملجأً في العصور الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية. وكل حضارة أضافت شيئًا، وفتحت قاعات، ونحتت ممرات. وعند التجول فيها اليوم سترون آثار حقب مختلفة.
وما إن تبلغوا القمة حتى يستقبلكم منظر بانورامي. فتكتشفون من الأعلى أورغوب وأفانوس وغوريمه ووديان المحيط. ويرتسم جبل أرجييس في البعيد. والمشهد مبهر حقًا؛ وهو نقطة رائعة للتصوير. وللصعود عند الغروب سحر خاص، لكن المنظر مذهل في أي ساعة.
وللوصول إلى القمة سيلزمكم الصعود عبر أدراج ضيقة وشديدة الانحدار. وقد تكون بعض المقاطع صعبة قليلًا، وخصوصًا لمن ينزعجون من المرتفعات. لكن الصعود بحذر ودون استعجال لا يطرح مشكلة. والأدراج، الخشبية أو الحجرية، متآكلة في بعض المواضع. ولا غنى عن ارتداء حذاء مريح. والإضاءة الداخلية محدودة وبعض الأجزاء مظلم إلى حد بعيد.
والدخول إلى القلعة مدفوع، وانتبهوا: بطاقة المتاحف غير سارية فيها، فيلزم شراء تذكرة منفصلة. وتقع القلعة في وسط بلدة أورتاهيسار تمامًا والوصول إليها سهل جدًا. وهي على بعد كيلومترات قليلة من أورغوب. وأورتاهيسار فضلًا عن ذلك بلدة هادئة وأصيلة؛ وبعد النزول من الممتع التجول في أزقتها الضيقة والجلوس في مقهى محلي. وقلعة أورتاهيسار من أكثر مباني كابادوكيا إبهارًا؛ وهي مكان ينبغي رؤيته حتمًا.
المدن تحت الأرض في كابادوكيا
المدن تحت الأرض من أكثر خصائص كابادوكيا إبهارًا. فعلى مدى آلاف السنين نحت سكان المنطقة مساحات لجوء تحت الأرض ليحتموا من الغارات والنهب المتواصلين. ووجدوا الحل ببناء قرية ثانية، بل مدينة، تحت قريتهم. ومن الحثيين (1650-1200 ق.م) إلى البيزنطيين، حافظت كل الحضارات التي وصلت إلى هنا على ذلك النظام وطورته. وكان لكل بيت منفذ إلى باطن الأرض؛ وعند الخطر كانت الأسر تستطيع النزول سريعًا.
ومع الوقت اتصلت تلك القرى تحت الأرض بعضها ببعض عبر أنفاق وتحولت إلى مدن هائلة تحت الأرض. وقد أخرجت إلى النور حتى اليوم ست وثلاثون مدينة، لكن علماء الآثار يقدرون وجود ما بين 150 و200 تحت الأرض. فهناك إذن مستوطنات كثيرة أخرى تحت الأرض تنتظر أن تكتشف.
وأكثر ما يبهر في هذه المدن تخطيطها العمراني البالغ التطور. فهي تضم أنظمة تهوية، وآبارًا، وقنوات ري، ومساحات تدفئة، وشبكات تصريف. ولم تصمم للجوء فحسب، بل للعيش فيها. فثمة كنائس، ومصليات، وقاعات طعام، ومطابخ، وإسطبلات، بل ومؤسسات عامة كمستشفى للأمراض النفسية. وكان الناس يستطيعون البقاء فيها شهورًا، حتى يزول الخطر في الخارج.
ومن المعروف أن في كابادوكيا 150 مدينة تحت الأرض على الأقل، لكن قليلًا منها فقط مفتوح للزيارة. فمعظمها يبقى مغلقًا لأسباب تتعلق بالسلامة أو لغياب الترميم. والمفتوحة منها تقدم أصلًا تجربة مذهلة: فالممرات الضيقة، والسقوف المنخفضة، والدهاليز المتاهية تحملكم قرونًا إلى الوراء.
مدينة ديرينكويو تحت الأرض
مدينة ديرينكويو تحت الأرض من أشهر مدن كابادوكيا وأوسعها. وفي هذه البنية العملاقة التي تنزل ثمانية مستويات يقدر أن 50,000 شخص كانوا يستطيعون العيش دفعة واحدة. ويعتقد أن الاستيطان يعود إلى العصر الآشوري: فهنا إذن تاريخ عمره آلاف السنين. وعند التجول فيها يدهش المرء أن بشرًا استطاعوا إنشاء بنية بهذا التعقيد.
وخلافًا لبقية المدن تحت الأرض، تضم ديرينكويو مباني دينية كمدرسة تبشيرية وكرسي اعتراف ومعمودية. وهذا يثبت أن المدينة لم تكن ملجأً فحسب، بل مركز حياة نشطًا أيضًا. فقد درست فيها الجماعات المسيحية وصلت وعاشت حياة جماعية. وفي الداخل سترون كنائس ومصليات ورموزًا دينية.
وتدين ديرينكويو باسمها إلى الآبار العميقة التي تحويها. فتلك الآبار تنزل حتى 60 مترًا تحت الأرض وتعمل نظام تهوية طبيعيًا. وهكذا يصل الهواء النقي إلى كل المستويات، ما أتاح للسكان البقاء فيها شهورًا. والماء أيضًا كان يستخرج من تلك الآبار. وهندسة النظام مبهرة حقًا.
ويقال إن تحت ديرينكويو ما بين 400 و500 مدينة أخرى تحت الأرض، بنحو 600 منفذ. وبعض تلك الفتحات ما زال داخل بيوت مأهولة ويستخدم السكان المحليون أجزاء من المدينة تحت الأرض مخازن. فالمدينة تحت الأرض ليست إذن مكانًا سياحيًا فحسب: بل ما زالت جزءًا من الحياة اليومية.
وتقع مدينة ديرينكويو تحت الأرض في قضاء ديرينكويو، على بعد 30 كيلومترًا من مركز نوشهير. والوصول سهل، بحافلة صغيرة أو بمركبة خاصة. وتقدم في الموقع خدمة إرشاد، لكن المرشدين عادة من أهل القرية لا مرشدون سياحيون محترفون. ومع ذلك يتقاسمون معرفة محلية ويجيبون عن أسئلتكم. والزيارة مجانية ببطاقة المتاحف، وهو ما يمثل ميزة.
وفي الداخل، الممرات ضيقة، والسقوف منخفضة، والأدراج شديدة الانحدار. وقد يكون ذلك صعبًا على من ينزعجون من الأماكن المغلقة أو يعانون رهاب الاحتجاز. ومع أن التهوية جيدة، فبعض الأجزاء رطب وبارد. ويحسن حمل سترة خفيفة. وديرينكويو أكثر المدن تحت الأرض إبهارًا في كابادوكيا؛ ولا ينبغي المغادرة دون رؤيتها.
مدينة أوزكوناك تحت الأرض
تقع مدينة أوزكوناك تحت الأرض على بعد 14 كيلومترًا من أفانوس وأربعة من مستوياتها مفتوحة للزيارة. وهي أقل شهرة من قايماكلي أو ديرينكويو، لكنها تلفت الانتباه بخصائصها. فوجود تمثال نسر حثي يوحي بأن الحثيين هم من وضعوا أسس المدينة. ولها إذن تاريخ عمره 3,000 أو 4,000 سنة على الأقل.
وأكثر ما يميز أوزكوناك عن بقية المدن تحت الأرض قنواتها الطويلة التي كانت تتيح التواصل بين المستويات المختلفة. فتلك الفتحات كانت تعمل أنفاق تواصل: إذ كان من في الطوابق العليا يستطيعون إيصال أصواتهم إلى المستويات السفلى. وهكذا كان يضمن التنسيق بين أجزاء المدينة المختلفة، وعند الخطر كان يمكن تنبيه الجميع. حل بالغ العملية.
وثمة فارق مثير آخر: الفتحات الواقعة فوق النفق، بعد حجر السد. فقد كانت تستخدم للدفاع. فحين كان عدو يحاول اختراق النفق، كان يمكن صب زيت مغلي أو سائل آخر فيها. فلم يكن السكان يكتفون إذن بإغلاق الباب والاختباء: بل كانوا قد هيأوا آلية دفاع فاعلة. والاستراتيجيات العسكرية واضحة في تصميم المدينة.
وخصوصية أخرى لأوزكوناك تتعلق بطريقة صنع أبوابها الحجرية. ففي بقية المدن تحت الأرض في كابادوكيا، كانت تلك الأبواب تنحت في الخارج ثم تدخل إلى الداخل. أما في أوزكوناك فقد شكلت في الموقع مباشرة. وهو نهج مختلف على المستوى التقني. والأبواب مستديرة وثقيلة؛ وقد صممت لمنع دخول العدو.
والدخول إلى مدينة أوزكوناك تحت الأرض مدفوع وبطاقة المتاحف سارية فيها. والوصول من أفانوس سهل، بحافلة صغيرة أو بمركبة خاصة. وهي أقل ارتيادًا من ديرينكويو وقايماكلي، ما يتيح زيارة أهدأ. وفي الداخل، الممرات ضيقة، والسقوف منخفضة، والأدراج شديدة الانحدار. وقد تكون شاقة على من ينزعجون من الأماكن المغلقة، لكن المجمع مضاء جيدًا. والجو بارد في الداخل حتى في الصيف: فيحسن حمل سترة خفيفة. ولأن أوزكوناك أقل ازدحامًا من ديرينكويو، فالتجول فيها أهدأ. وهي محطة ممتازة لمن يرغب في اكتشاف المدن تحت الأرض في كابادوكيا.
مدينة مازي تحت الأرض
تقع مدينة مازي تحت الأرض على بعد 18 كيلومترًا من أورغوب وتضم ثمانية مستويات. وتقدر سعتها بنحو 6,000 شخص. ولهذه المدينة تحت الأرض، التي كان اسمها القديم ماتازا، أربعة مداخل مختلفة تقع في أماكن متباينة. وذلك النظام متعدد المنافذ كان يقدم ميزة للسلامة وللوصول السريع من مناطق مختلفة معًا.
وأكثر ما يميز مازي عن بقية المدن تحت الأرض وجود كنيسة لافتة. فهي أكبر وأدق صنعًا من الكنائس التي توجد عادة في هذه المدن. وعلى جدرانها ما زالت تتبين آثار وتفاصيل معمارية. وهو مبنى قوي يثبت أن المدينة كانت مركز حياة دينية.
وعلى سطح المدينة تحت الأرض توجد قبور. فقد استخدمت مقبرة: إذ كان السكان يدفنون موتاهم هناك. وإن رغبتم في رؤية تلك القبور فيكفي إبلاغ الموظف عند المدخل. فسيدلكم على مخرج الوصول إلى السطح. والمنطقة الجنائزية تقع في الهواء الطلق، فوق المدينة.
والدخول إلى مدينة مازي تحت الأرض مجاني ببطاقة المتاحف. ويقدم العاملون في الموقع أيضًا، إن رغبتم، خدمة إرشاد مجانية. وهم ليسوا مرشدين سياحيين محترفين، لكنهم يتقاسمون معرفة محلية ويجيبون عن أسئلتكم. وهذا يساعد بوجه خاص من يزورون مدينة تحت الأرض للمرة الأولى.
ومازي، الأقل شهرة من ديرينكويو وقايماكلي، أقل ازدحامًا عادة. وهي مثالية لمن يرغب في زيارة على مهل. وفي الداخل ممرات ضيقة وسقوف منخفضة وأدراج؛ والحذاء المريح مهم. والإضاءة مقبولة والأجواء رطبة وباردة. والوصول من أورغوب سهل، بسيارة أجرة أو بمركبة خاصة. ومازي من المدن تحت الأرض التي بقيت في الظل في كابادوكيا؛ وهي تستحق أن تكتشف.
مدينة قايماكلي تحت الأرض
تقع مدينة قايماكلي تحت الأرض في قرية قايماكلي، على بعد 20 كيلومترًا من نوشهير. ومع أن حجمها نصف حجم ديرينكويو، فهي تعد من أهم المدن تحت الأرض في كابادوكيا. وتدور سعتها حول 5,000 شخص ويعود تاريخها إلى العصر الفريجي. فلها إذن تاريخ عمره 2,800 سنة على الأقل.
وتضم قايماكلي ثمانية مستويات، لكن أربعة منها فقط مفتوحة للزيارة. والبقية تبقى مغلقة لأسباب تتعلق بالسلامة أو لغياب الترميم. ومع ذلك تقول تلك المستويات الأربعة الكثير عن الحياة تحت الأرض. فالأول، العلوي، ينتمي إلى أقدم حقبة ويشكل الجزء الأصلي من البنية. وعند النزول تكتشفون الأجزاء التي أضيفت لاحقًا.
وتضم قايماكلي مساحات عيش، ومطابخ، وقاعات طعام، وأقبية، وإسطبلات، وكنائس. ومداخن التهوية والآبار ونظام الأبواب الحجرية المستديرة بالغة الإتقان. والأبواب الحجرية تلفت الانتباه بوجه خاص: ففي حال الهجوم كانت تغلق وتسد من الداخل. وهي ثقيلة إلى حد يجعل فتحها من الخارج مستحيلًا عمليًا.
وخصوصية أخرى لقايماكلي: أنها متصلة بديرينكويو بأنفاق تحت الأرض. فثمة إذن ممر سري بين المدينتين. وطول ذلك النفق 9 كيلومترات، لكنه مغلق اليوم أمام الزيارة. ومع ذلك يثبت ذلك الاتصال إلى أي حد كانت المدن تحت الأرض في المنطقة تشكل شبكة واسعة.
والدخول إلى مدينة قايماكلي تحت الأرض مدفوع وبطاقة المتاحف سارية فيها. ومن نوشهير يمكنكم الوصول بسهولة بحافلة صغيرة أو بمركبة خاصة. وفي الداخل، الممرات ضيقة، والسقوف منخفضة، والأدراج شديدة الانحدار. وقد تكون شاقة على من ينزعجون من الأماكن المغلقة، لكن المجمع مضاء جيدًا. والجو بارد في الداخل حتى في الصيف: فيحسن حمل سترة خفيفة. ولأن قايماكلي أقل ازدحامًا من ديرينكويو، فالتجول فيها أهدأ. وهي محطة ممتازة لمن يرغب في اكتشاف المدن تحت الأرض في كابادوكيا.
مدينة تاتلارين تحت الأرض
تقع مدينة تاتلارين تحت الأرض على بعد 10 كيلومترات من قضاء آجي غول في نوشهير. ومستويان منها مفتوحان للزيارة وهي تتميز عن غيرها بخصائص مثيرة عدة. وأوضحها وجود مراحيض. ففي بقية المدن تحت الأرض تنعدم الأنظمة الصحية أو تكون بدائية جدًا؛ أما في تاتلارين فقد هيئ نظام صحي أكثر تطورًا. وهذا يثبت أن الحياة الممتدة كانت منظمة هناك على نحو أفضل.
وخصوصية أخرى لتاتلارين: أنها أوسع من بقية المدن تحت الأرض. وتضم كنائس عدة ومخازن كبيرة. وتوحي تلك الخصائص بأنها لم تكن ملجأً فحسب، بل ربما مجمعًا رهبانيًا. فقد يكون الرهبان والنساك عاشوا فيها حياة جماعية، وصلوا، ومارسوا أنشطة رهبانية. والمساحات الواسعة تقدم إطارًا ملائمًا للحياة الجماعية.
وعلى جدران الكنائس تتبين بقايا جداريات ورموز دينية. وحجم المخازن يثبت أن كميات كبيرة من الأطعمة كانت تخزن فيها. وقاعات الطعام والمطابخ واسعة جدًا أيضًا. وكانت تاتلارين مكانًا لم تكن الحياة اليومية فيه تستمر فحسب، بل كانت منظمة.
والدخول إلى مدينة تاتلارين تحت الأرض مجاني. وهي ميزة جيدة للمسافرين المنتبهين لميزانيتهم. لكن تلك المجانية قد تستتبع بعض النقص في الصيانة والترميم. ومع ذلك تبقى البنية الأساسية مرئية والزيارة تستحق العناء. والوصول من آجي غول سهل، بحافلة صغيرة أو بمركبة خاصة.
وقد تكون الإضاءة الداخلية محدودة؛ فيحسن حمل مصباح أو استخدام مصباح الهاتف. والممرات ضيقة والسقوف منخفضة، لكن المجمع أوسع قليلًا منه في بقية المدن تحت الأرض. وتقدم تاتلارين تجربة هادئة، بعيدًا عن الزحام. وهي خيار جيد لمن يرغب في اكتشاف المدن الأقل شهرة تحت الأرض في كابادوكيا.
