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Façonnée pendant des millions d’années par les roches volcaniques, la Cappadoce est l’une des destinations les plus envoûtantes de Turquie. Cette région, qui s’étend sur les provinces de Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri et Kırşehir, figure au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses cheminées de fées, ses villes souterraines et ses églises rupestres. Chaque année, des millions de touristes viennent passer du temps dans ce territoire mystique.
La liste des lieux à visiter en Cappadoce peut être très longue, tant la région est riche en points d’intérêt. Les vols en montgolfière au petit matin, les sentiers de randonnée des vallées et les monuments historiques offrent des expériences variées. Outre les fresques du musée en plein air de Göreme, on entend la voix de l’histoire dans les escaliers qui descendent au fond de Derinkuyu. Des bourgs comme Ürgüp, Avanos ou Uçhisar se distinguent quant à eux par une atmosphère qui mêle vie moderne et passé.
Que visiter à Avanos
Avanos, chef-lieu de district rattaché à Nevşehir, se situe au nord de la Cappadoce. Traversé en son milieu par le Kızılırmak, ce charmant bourg est célèbre pour une tradition potière millénaire. Appelé Venassa à l’époque assyrienne, Zu-Vinessa chez les Hittites et Vanote sous Byzance, le site a pris son nom du commandant seldjoukide Evranos Bey avant de prendre sa forme actuelle à l’époque ottomane.
Ce qui rend Avanos particulier, c’est que le Kızılırmak, le plus long fleuve d’Anatolie, le traverse en plein milieu. Grâce à l’argile rouge que le fleuve dépose, la région s’est fait un nom dans la poterie. Des ateliers se trouvent à chaque coin de rue ; les artisans y façonnent la terre selon des techniques transmises depuis des siècles. Beaucoup d’ateliers ouvrent leurs portes aux visiteurs et proposent même de s’asseoir devant le tour.
Les vieilles maisons d’Avanos, le long du Kızılırmak, retiennent l’attention par leur texture de pierre. En parcourant les ruelles étroites, on sent le temps ralentir. Des cafés et des restaurants bordent le fleuve ; le soir, l’endroit devient le point de rendez-vous des habitants. L’église de Güzelöz fait partie des bâtiments qui reflètent le tissu historique du bourg. Plusieurs villes souterraines se trouvent en outre aux environs d’Avanos ; moins fréquentées que les grandes cités souterraines, elles offrent une exploration plus paisible.
La vallée de Devrent
La vallée de Devrent, également appelée vallée de l’Imagination, ne doit pas son nom au hasard. Les cheminées de fées y ont pris des formes si curieuses que chacune évoque un animal ou un objet différent. La plus célèbre est le rocher en forme de chameau ; il revient sans cesse dans les films de promotion et les séries tournées en Cappadoce. Devenu si connu, il a été entouré d’une clôture pour le protéger. Il reste néanmoins possible de le photographier de loin.
Les autres vallées de Cappadoce ont elles aussi leurs beautés propres, mais ce qui distingue Devrent, c’est que ses rochers mettent l’imagination en mouvement. L’un y voit un chameau, l’autre une tortue, un troisième un poisson. En parcourant la vallée, les commentaires du type « celui-ci ressemble à ceci, celui-là à cela » deviennent presque inévitables. Les enfants s’y amusent particulièrement, car c’est comme un jardin de sculptures naturelles.
À Devrent, on croise aussi de vrais chameaux amenés par les villageois. Moyennant une somme, il est possible de poser à dos de chameau pour une photo souvenir. Ceux qui ne souhaitent pas monter peuvent se tenir à côté et prendre quelques clichés. L’entrée de la vallée est gratuite et, comme elle est rarement bondée, on s’y promène aisément.
Depuis Avanos, il faut 10 à 15 minutes pour rejoindre la vallée de Devrent, mais faute de transports en commun, il faut un véhicule personnel ou un taxi. Si vous participez à un circuit en Cappadoce, elle figure de toute façon au programme. Pour ceux qui visitent par eux-mêmes, il est judicieux de s’y arrêter en passant en voiture depuis Göreme ou Ürgüp. La vallée n’est pas grande et se parcourt en une demi-heure ; le temps consacré au paysage et aux photos varie ensuite selon chacun. En s’y rendant vers le coucher du soleil, les jeux de lumière donnent aux rochers une tout autre allure.
Le musée des Cheveux
Le musée des Cheveux figure dans la liste des musées les plus insolites du monde établie par le Guinness, et pour une bonne raison. Il se trouve dans un coin de la boutique de poterie de Chez Galip, au bazar des Potiers d’Avanos. En entrant, plus de 16 000 mèches de cheveux couvrant le plafond et les murs vous accueillent. Cela peut d’abord sembler étrange, mais on regarde la chose autrement une fois l’histoire connue.
La naissance du musée est assez romanesque. Alors qu’elle rentrait dans son pays, la compagne française de Galip Bey a coupé une mèche de ses cheveux en souvenir et l’a accrochée au mur de la boutique. Avec le temps, les visiteurs de passage se sont mis à faire de même. Au fil des ans, la boutique s’est transformée en véritable archive capillaire. Aujourd’hui encore, les gens viennent y laisser une mèche ; certains pour le souvenir, d’autres pour participer au tirage au sort.
Oui, un tirage au sort a lieu deux fois par an au musée. Ceux qui souhaitent y participer accrochent, avec leur mèche, un papier portant leurs coordonnées. Les gagnants sont réinvités en Cappadoce et leurs frais de séjour d’une semaine sont pris en charge. Ce n’est pas une mauvaise affaire.
Il est en revanche interdit de photographier dans le musée. La raison en est un peu triste : par le passé, certaines personnes ont relevé les coordonnées inscrites sur les murs sous prétexte de prendre des photos, puis importuné leurs propriétaires. À la suite de plaintes, Galip Bey a fait l’objet d’une action en justice et l’interdiction de photographier a été instaurée. La vie privée de chacun compte.
Le musée est ouvert tous les jours de 08:00 à 19:30. L’entrée est gratuite ; comme il est intégré à l’atelier de poterie, on y jette naturellement un œil en visitant. Si vous passez par Avanos, il est recommandé de consacrer quelques minutes à ce lieu curieux. Peut-être y laisserez-vous une mèche pour tenter votre chance au tirage.
Le musée en plein air de Zelve
Le musée en plein air de Zelve est l’un des sites les plus marquants de Cappadoce. Il se distingue non seulement par ses beautés naturelles, mais aussi par son héritage historique et culturel. Dans cette région où deux communautés de confessions différentes ont vécu ensemble pendant des siècles, églises et mosquées ont été construites côte à côte. Musulmans et chrétiens ont bâti leurs lieux de culte dans la même vallée, à la même époque, en se respectant mutuellement. Voir ce climat de tolérance est l’un des aspects les plus signifiants d’une visite à Zelve.
Les ruines de Zelve comptent parmi les endroits où les cheminées de fées sont les plus denses et les plus esthétiques. Les maisons, églises, tunnels et passages creusés dans la roche forment un labyrinthe. Certains édifices sont assez bien conservés, d’autres portent les marques du temps. En marchant, on a l’impression de se promener à l’intérieur de l’histoire. Explorer la vallée impose parfois d’emprunter des passages étroits et des roches taillées en escalier ; des chaussures confortables sont donc indispensables.
Les amateurs de randonnée trouveront à Zelve un excellent itinéraire. Des sentiers parcourent la vallée et l’on peut s’y promener autant qu’on le souhaite. Ceux qui ne veulent pas marcher peuvent participer aux circuits de safari organisés dans la région. Les tours en quad ou en jeep permettent de découvrir la vallée sous d’autres angles.
Un détail important : Zelve et la vallée de Paşabağı se visitent avec le même billet. Vous pouvez donc acheter un seul ticket et voir les deux sites. La Müzekart y est également valable ; utilisez-la si vous en avez une. Le musée est généralement moins fréquenté le matin ; y aller tôt permet de visiter tranquillement et de photographier aux heures où le soleil n’est pas encore dur. Zelve doit figurer parmi vos arrêts obligés en Cappadoce. Les passionnés d’histoire comme les amoureux de nature en repartent satisfaits.
Le musée souterrain de la céramique — Güray Müze
Güray Müze est le premier et le seul musée souterrain de la céramique au monde. Il présente la tradition céramique et potière d’Avanos dans une interprétation moderne. Le musée est installé dans une structure creusée dans la roche : en le parcourant, on découvre donc à la fois le tissu historique et les œuvres d’art. Il associe l’architecture naturelle de la Cappadoce à un concept muséal et le résultat est vraiment saisissant.
Le musée expose les œuvres de céramistes issus de Turquie et reconnus sur la scène internationale. L’éventail est large, de la poterie classique aux sculptures céramiques contemporaines. De petites trouvailles archéologiques mises au jour dans la région font également partie de la collection. En examinant des fragments de céramique et de poterie des époques romaine, byzantine, seldjoukide et ottomane, vous vous instruisez sur l’histoire céramique de l’Anatolie.
L’un des aspects les plus intéressants de Güray Müze est celui de ses ateliers vivants. Des espaces de travail d’artistes se trouvent dans le musée et vous pouvez les observer en train de créer. Vous verrez comment l’argile façonnée sur le tour devient un bol, une assiette ou un vase. Certains ateliers proposent aussi une expérience interactive : vous pouvez manier l’argile et réaliser votre propre petite pièce.
Même conçu dans un esprit moderne, le musée n’a rien perdu de l’âme de la Cappadoce. La fraîcheur du lieu souterrain, son silence et son éclairage naturel mettent encore mieux les œuvres en valeur. Si vous venez à Avanos, il est recommandé de ne pas voir que les ateliers de poterie traditionnels mais aussi Güray Müze. C’est une étape idéale pour les amateurs d’art comme pour les curieux d’histoire. Le musée est rarement bondé, ce qui permet une visite dans un cadre paisible.
Que visiter à Çavuşin
L’ancienne mosquée de Çavuşin
Çavuşin est un petit village situé entre Göreme et Avanos. Distant de deux kilomètres seulement de Göreme, il attire généralement ceux qui passent par là. Connu comme l’un des plus anciens lieux d’habitation de Cappadoce, il retient l’attention par son tissu historique. L’ancienne mosquée, au centre du village, en est l’une des pièces importantes.
L’ancienne mosquée de Çavuşin présente les caractéristiques architecturales de l’époque seldjoukide. Son minaret a été construit dans le style seldjoukide typique et elle sert de lieu de culte actif au village. Après le grand glissement de terrain survenu dans la région en 1958 et l’évacuation du village, la mosquée est restée un temps à l’abandon. Elle est alors devenue inutilisable, comme de nombreuses maisons et bâtiments. Après des années sans entretien, elle a fait l’objet d’une restauration complète en 2011 et a rouvert au culte.
Lors de la restauration, on s’est efforcé de préserver l’architecture d’origine. Le travail de la pierre et les détails du minaret reflètent le savoir-faire seldjoukide. L’intérieur est sobre mais dégage une atmosphère apaisante. Les villageois s’y rendent régulièrement, ce qui montre que l’édifice n’est pas qu’un lieu touristique. Autour de la mosquée se trouvent les ruines de l’ancien Çavuşin ; on peut voir des maisons et des bâtiments creusés dans la roche. La zone est aussi idéale pour la photographie : tissu historique et paysage naturel s’y côtoient.
En visitant Çavuşin, vous passerez nécessairement devant la mosquée. Si la porte est ouverte, il est possible d’entrer et de jeter un œil quelques minutes, mais mieux vaut rester attentif aux heures de prière. Le village étant petit, on en fait facilement le tour à pied. Il est vivement recommandé de s’arrêter dans ce petit village en allant de Göreme à Avanos.
La vallée des Moines (Paşabağı)
Paşabağı, ou vallée des Moines, est l’un des endroits où se trouvent les cheminées de fées les plus curieuses de Cappadoce. À l’époque byzantine, des moines ayant choisi la vie érémitique y ont vécu retirés du monde. La vallée est surtout célèbre pour ses cheminées de fées coiffées d’un chapeau ; certaines gardent encore les traces d’une vie intérieure. Chapelles, cellules et passages révèlent le mode de vie des gens de cette époque.
L’un des édifices les plus importants de la vallée est la chapelle dédiée à saint Siméon. Saint Siméon était un ermite qui vivait au Ve siècle près d’Alep. Comme on le croyait faiseur de miracles, les gens se sont mis à affluer vers lui. Pour échapper à cet engouement, il est monté sur une colonne et a continué d’y vivre. Il ne descendait que pour prendre la nourriture et la boisson qu’on lui apportait. La chapelle de Paşabağı a précisément été construite en mémoire de ce moine au mode de vie singulier.
Partout dans la vallée, vous rencontrerez des églises et des chapelles creusées dans les cheminées de fées. Certaines exigent de grimper pour y entrer, d’autres sont directement accessibles. À l’intérieur, on distingue des restes de fresques et les traces des espaces de vie. Jusqu’à l’échange de populations, une communauté grecque a également vécu dans la région ; la vallée porte donc de fortes empreintes de la culture chrétienne.
Un autre élément frappant en parcourant Paşabağı est la forme des cheminées de fées. Ces formations qui ressemblent à des champignons à deux ou trois têtes sont réellement fascinantes. Selon l’angle du soleil, les roches prennent des teintes différentes, ce qui crée un cadre idéal pour la photographie.
Rappel important : Paşabağı et le musée en plein air de Zelve se visitent avec le même billet. Il est conseillé de prévoir les deux visites et de conserver son ticket. Paşabağı est très proche de Çavuşin ; on peut s’y rendre à pied. La vallée n’est pas vaste mais mérite qu’on y passe du temps. En y allant tôt le matin ou vers le soir, on évite la foule et l’on profite d’une plus belle lumière.
La vallée Rose (Güllüdere)
La vallée Rose est l’un des plus beaux itinéraires pour qui souhaite randonner en Cappadoce. S’étendant entre le village de Çavuşin et Göreme, elle est parsemée de cellules d’ermites et d’églises creusées dans la roche. Elle retient l’attention autant par son tissu historique que par ses beautés naturelles. Un itinéraire de trekking d’environ 4 kilomètres traverse la vallée et demande une heure en moyenne. Le rythme vous appartient : il s’allonge si vous faites des pauses photo ou visitez les édifices.
La vallée Rose se divise en réalité en quatre parties principales : Güllüdere 1, Güllüdere 2, Kızılçukur et la vallée de Meskendir. Chacune a ses particularités. En entrant depuis Çavuşin, vous les parcourez dans cet ordre ; en partant de Göreme, l’itinéraire s’inverse. Quel que soit votre point de départ, le paysage est magnifique.
La partie de la vallée de Meskendir est particulièrement appréciée. Les édifices creusés dans la roche y sont plus denses et mieux conservés. Entre les ruines d’anciennes églises, les tunnels et les passages, vous découvrez sans cesse quelque chose de nouveau. On peut entrer dans certaines églises, d’autres se sont dégradées avec le temps. Elles restent néanmoins impressionnantes, même vues de l’extérieur.
En marchant le long de la vallée, le changement de couleur des roches alentour frappe le regard. Vers le coucher du soleil surtout, elles prennent des tons roses et orangés — ce qui explique d’où vient le nom de « vallée Rose ». Les premières heures du matin sont belles elles aussi, mais le coucher du soleil est ici réellement envoûtant.
Des chaussures confortables sont indispensables, car le sol est par endroits caillouteux et accidenté. Il est également conseillé d’emporter de l’eau et un petit en-cas. La vallée offre des zones d’ombre, mais il peut faire chaud en été. Ne vous pressez pas en parcourant Güllüdere : à chaque détour, le paysage réserve une autre surprise. Nature et histoire s’y côtoyant, randonneurs comme amateurs de culture en repartent satisfaits.
La vallée Rouge (Kızılçukur)
La vallée Rouge est l’un des points les plus prisés de Cappadoce pour assister au coucher du soleil. La teinte rougeâtre que prennent les roches au moment où le soleil décline est la caractéristique qui a donné son nom à la vallée. Le soir, l’endroit peut être très fréquenté, car touristes turcs et étrangers viennent tous pour ne pas manquer le spectacle. Le paysage vaut vraiment le détour ; c’est un lieu idéal pour la photographie.
Les églises de Kızılçukur comptent parmi les plus anciens édifices religieux de la région. Creusées dans la roche, elles conservent des fresques et des détails architecturaux de l’époque byzantine. On peut entrer dans certaines, d’autres ont été fermées pour raisons de sécurité. Même de l’extérieur, on ressent pourtant la profondeur de l’histoire.
Si vous arrivez avec un circuit en jeep ou en quad, vous n’avez pas de droit d’entrée supplémentaire à payer. Attention toutefois : ces véhicules ne montent que jusqu’à la zone du belvédère. Il est interdit d’entrer dans la vallée en quad, en jeep, à moto ou à cheval. Seules la marche et la bicyclette permettent d’y descendre. Les sentiers étant par endroits étroits et caillouteux, le vélo peut être un peu risqué ; si vous n’êtes pas expérimenté, mieux vaut marcher.
Ceux qui ne souhaitent pas marcher seuls peuvent opter pour une visite guidée. Les guides montrent l’itinéraire et donnent des informations sur l’histoire de la région. Plutôt que les circuits en grand groupe, les petits groupes ou les visites privées sont plus confortables.
Il est important d’arriver à Kızılçukur avant le coucher du soleil, car trouver une bonne place devient ensuite difficile. Il est conseillé de monter au belvédère au moins une demi-heure à l’avance. Pendant que le soleil décline, la couleur des roches change de minute en minute ; observer cette transition est une expérience fascinante. Emportez de l’eau et une veste légère : le soir rafraîchit. La vallée Rouge vaut à elle seule un voyage en Cappadoce, ne serait-ce que pour le coucher du soleil.
L’église de Çavuşin
L’église de Çavuşin est connue comme l’un des édifices religieux les plus importants de la région. D’architecture à nef unique et à trois absides, elle abrite les meilleurs exemples de l’art chrétien des premiers siècles. Elle est particulièrement précieuse pour ses travaux de peinture d’icônes ; les spécialistes considèrent ses fresques comme les icônes de la plus haute qualité du christianisme primitif. Couleurs et détails restent saisissants des siècles plus tard.
Le narthex de l’église s’est malheureusement effondré. L’érosion des roches et les facteurs environnementaux ont endommagé certaines parties de l’édifice au fil du temps. L’espace principal et les absides restent néanmoins visibles. Les fresques de l’intérieur reflètent la foi et la conception artistique de l’époque. Figures de saints, scènes de l’Évangile et motifs décoratifs se distinguent encore sur les murs.
L’accès à l’église est un peu difficile. Il faut monter par des escaliers et des passages creusés dans la roche, ce qui peut être risqué pour les personnes âgées et les enfants. Le sol peut être glissant ; la prudence est de mise pendant l’ascension. Il est conseillé de porter des chaussures solides et d’avancer lentement. Pour les personnes sujettes à des troubles de l’équilibre ou incommodées par la hauteur, tenter l’accès n’est pas raisonnable.
Note importante : depuis octobre 2021, l’église est fermée à la visite. Cette décision peut tenir à des raisons de sécurité ou à des travaux de restauration. Il est conseillé de vérifier la situation actuelle avant de vous y rendre. Même ouverte, l’entrée peut être payante ; il est utile de se renseigner aussi sur ce point. Même si l’église est fermée, le village de Çavuşin et les autres édifices alentour méritent la visite.
L’église Saint-Jean-Baptiste
L’église Saint-Jean-Baptiste est le seul édifice de la zone de Çavuşin dont la fonction d’église est manifeste. Vue de l’extérieur, son entrée creusée dans la roche se repère aisément. Derrière celle-ci se trouve une basilique à trois nefs dédiée à Jean-Baptiste. Cet édifice présente les traits typiques de l’architecture paléochrétienne et a constitué l’un des centres religieux importants de son temps.
Les fresques de la basilique sont malheureusement en assez mauvais état. Au fil des siècles, l’humidité, les conditions climatiques et les interventions humaines les ont gravement endommagées. La façade s’est également effondrée sous l’effet de l’érosion, si bien qu’il est impossible de voir l’édifice dans son état d’origine. Les parties encore debout donnent néanmoins une idée de la splendeur passée de l’église.
À l’époque byzantine, l’église Saint-Jean-Baptiste a servi de lieu de conservation des reliques de saint Hiéron. Cela montre qu’elle constituait un point de pèlerinage important, non seulement local mais régional. Les pèlerins de l’époque parcouraient de longues distances pour venir vénérer les reliques et prier.
Un point à respecter lors de la visite : il est interdit de photographier au flash. Le flash abîme les fresques et les peintures restantes ; cette règle vise donc à les protéger. Vous pouvez photographier sans flash, mais l’intérieur étant sombre, les images risquent de manquer de netteté. Par son tissu historique et son importance religieuse, l’église figure parmi les étapes majeures de Çavuşin. S’y arrêter en marchant entre Göreme et Paşabağı, c’est prendre la mesure du riche passé chrétien de la région.
Que visiter à Göreme
Göreme est une commune rattachée au district central de Nevşehir. Elle n’a pas le statut de district comme Ürgüp ou Avanos, mais elle est considérée comme le cœur de l’expérience cappadocienne. C’est un lieu où la vie monastique s’est intensément développée du IVe au XIIIe siècle de notre ère. Les moines et les ermites qui se sont retirés dans la région à cette époque ont creusé des complexes monastiques dans la roche. Chaque recoin visité aujourd’hui témoigne de la vie religieuse de ce temps.
Göreme concentre le plus grand ensemble d’hôtels troglodytes et de restaurants de Cappadoce. Regarder par la fenêtre au petit matin et voir le ciel se remplir de ballons colorés est l’un des grands avantages d’y séjourner. Göreme donne sur les vallées d’où s’envolent les fameuses montgolfières. Même sans participer à un vol, contempler ce paysage depuis un balcon ou un café en terrasse reste une expérience inoubliable.
Un autre atout de Göreme est sa position, en plein centre de la Cappadoce. Vous rejoignez facilement d’ici des points majeurs comme le musée en plein air de Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Paşabağı ou Zelve. Les vallées sont à distance de marche et un dolmuş ou un taxi vous emmène rapidement où vous voulez. Cette position centrale fait de Göreme une base de séjour privilégiée.
La commune est petite mais vivante. En parcourant les ruelles étroites, vous verrez des hôtels de charme, des boutiques d’artisanat, des cafés et des restaurants. Le soir, dîner au centre et goûter un vin local est fort agréable. Göreme est l’endroit où bat le pouls touristique de la Cappadoce, tout en conservant une atmosphère chaleureuse.
La vallée de l’Amour
La vallée de l’Amour est l’une des plus agréables de Cappadoce pour son panorama. Si l’on demande pourquoi ce nom, c’est parce qu’on y fait fréquemment des demandes en mariage. Les couples l’ont choisie pour son atmosphère romantique et son paysage saisissant. Avec le temps, la coutume s’est répandue et la vallée a pris ce nom. Elle reste une étape prisée pour les moments particuliers.
Le point le plus connu de la vallée est la colline des Amoureux. Il s’agit d’un belvédère et le panorama y est réellement magnifique. Il est assez difficile de pénétrer en voiture au fond de la vallée : les routes sont mauvaises et étroites. Ceux qui veulent un beau paysage par le chemin le plus court montent donc à la colline des Amoureux. De là, vous embrassez toute la vallée du regard ; c’est un endroit idéal pour la photographie. Au coucher du soleil, l’affluence est particulièrement forte, car les couleurs que prennent alors les roches sont envoûtantes.
Si vous participez à un circuit en quad ou en jeep organisé dans les environs, la vallée de l’Amour figure généralement à l’itinéraire. Pour vous y rendre seul, voici l’indication : la vallée se situe entre Göreme et Uçhisar. En allant de Göreme vers Uçhisar, elle part de l’embranchement de Bağlıtepe. Après avoir dépassé l’Özler Art Center, prenez à droite à la bifurcation, en direction de Bağlıdere. La route se dégrade au bout d’un moment ; il faut alors garer le véhicule et continuer à pied.
Le parcours total de la vallée fait environ 4,5 à 5 kilomètres. À rythme normal, comptez à peu près une heure. Tout au long du chemin, vous verrez des cheminées de fées, des roches et des formations naturelles. Certaines portions sont accidentées ; des chaussures confortables sont donc indispensables. Il est conseillé d’emporter de l’eau, car le soleil peut être dur, surtout en été. La vallée de l’Amour est un lieu calme et peu fréquenté : une excellente option pour qui veut marcher dans la nature et photographier.
Le musée en plein air de Göreme
Le musée en plein air de Göreme est le site le plus important et le plus visité de Cappadoce. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est considéré comme le premier lieu où l’enseignement monastique a commencé, dans une période allant du IVe au XIIIe siècle de notre ère. Les moines et ermites chrétiens venus dans la région à cette époque ont creusé des complexes monastiques dans la roche. Chaque recoin visité aujourd’hui témoigne de la vie religieuse de ce temps.
Le musée est un immense complexe composé d’églises, de cimetières, de chapelles, de réfectoires, de caves et d’espaces de vie. Le monastère des Filles et des Garçons, la chapelle Saint-Basile, l’église à la Pomme, la chapelle Sainte-Barbe, la chapelle Sainte-Catherine, l’église au Serpent, l’église Sombre, l’église aux Sandales et l’église à la Boucle y sont ouverts à la visite. Dix-huit autres églises et onze réfectoires restent fermés en raison d’un risque d’effondrement. La zone que vous voyez ne représente donc qu’une partie du complexe.
Les fresques des murs des églises sont magnifiques. Scènes de l’Évangile, saints, anges et épisodes de la vie du Christ conservent des couleurs vives des siècles plus tard. Attention toutefois : il est interdit de photographier à l’intérieur des églises. Cette règle a été instaurée pour protéger les fresques ; il faut donc la respecter. Les regarder de ses yeux et s’en souvenir a d’ailleurs plus de sens.
L’église Sombre est l’un des édifices les plus remarquables du musée. Comme très peu de lumière y pénètre, les fresques s’y sont conservées dans un état incroyable. Il faut cependant payer un supplément pour la visiter et la Müzekart n’y est pas valable. L’objectif est de limiter le nombre de visiteurs : moins de passage garantit une meilleure préservation des icônes. Ce supplément en vaut-il la peine ? Absolument.
Le musée est ouvert tous les jours de 08:00 à 17:00. La Müzekart est valable pour l’entrée principale. Il faut environ deux heures pour parcourir l’ensemble du site, davantage si vous vous attardez sur les détails. Des options sont proposées à l’entrée pour ceux qui souhaitent un guide ; une visite guidée aide à comprendre l’histoire et l’art des édifices. Le musée est très proche du centre de Göreme et s’atteint facilement à pied. Venir en Cappadoce sans voir le musée en plein air n’est pas envisageable : c’est en quelque sorte le cœur de la région.
Que visiter à Uçhisar
Uçhisar est, comme Göreme, une commune rattachée au district central de Nevşehir. Elle se trouve à quelques kilomètres seulement de Göreme : les deux localités sont pour ainsi dire voisines. Ce qui rend Uçhisar particulier, c’est son immense forteresse, devenue l’emblème de la région. Point le plus élevé de Cappadoce, cette citadelle se voit à des kilomètres.
Uçhisar offre une atmosphère un peu plus calme et moins fréquentée que Göreme. Avec ses ruelles pavées étroites, ses hôtels de charme et ses restaurants en terrasse, c’est un lieu paisible. Il est aussi prisé pour l’hébergement, car il occupe une position centrale tout en restant à l’écart de l’animation de Göreme. Prendre son petit-déjeuner en terrasse face à la vallée des Pigeons compte parmi les plus beaux moments d’un séjour en Cappadoce.
La région a toujours été un point stratégique. Sa hauteur en fait un lieu idéal pour surveiller les environs ; on sait donc que la forteresse a servi à des fins militaires et défensives. Aujourd’hui, Uçhisar attire les visiteurs autant par son tissu historique que par ses beautés naturelles. La plupart des circuits en Cappadoce l’intègrent à leur itinéraire, car l’accès y est facile et les choses à voir nombreuses. De Göreme, vous pouvez rejoindre Uçhisar en dolmuş ou même à pied, tant la distance est courte.
La forteresse d’Uçhisar
La forteresse d’Uçhisar est le point le plus élevé de Cappadoce et l’emblème de la région. Visible de partout, cette gigantesque cheminée de fées a été transformée en citadelle en creusant la roche naturelle. Une fois au sommet, un panorama à 360 degrés vous accueille. La vallée de Göreme, les cheminées de fées alentour, le mont Erciyes et la géographie incomparable de la Cappadoce s’étendent sous vos yeux. Ce paysage vaut l’ascension.
En montant, vous découvrirez des passages étroits, des escaliers et des salles creusées. La forteresse compte de nombreux niveaux et le paysage change à chaque étage. En atteignant le dernier, vous vous trouvez face à une vue à couper le souffle. L’ascension peut être un peu difficile pour les personnes incommodées par la hauteur, mais elle ne pose pas de problème si l’on avance prudemment. Les escaliers sont munis de garde-corps, mais mieux vaut rester attentif.
La forteresse d’Uçhisar est l’un des points les plus mythiques de Cappadoce pour assister au coucher du soleil. Les tons que prennent les roches et les jeux de lumière au moment où le soleil décline sont envoûtants. S’il y a des vols en montgolfière le matin, vous pouvez observer depuis la citadelle les ballons glisser au-dessus des vallées. Y monter tôt pour les regarder offre une autre expérience. Le moment du coucher du soleil peut toutefois être très fréquenté ; arriver tôt est judicieux pour trouver une bonne place.
L’entrée de la forteresse est payante et, attention, la Müzekart n’y est pas valable : il faut acheter un billet à part. L’ouverture se fait généralement vers 08:00 et la fermeture peu avant le coucher du soleil. En été surtout, il est utile de vérifier l’heure de dernière entrée. La forteresse est très proche du centre d’Uçhisar et s’atteint facilement à pied depuis le bourg. Des cafés et des restaurants l’entourent ; vous pouvez vous y asseoir et boire quelque chose après la visite. La forteresse d’Uçhisar fait partie des lieux à voir absolument lors d’un séjour en Cappadoce.
La vallée des Pigeons
La vallée des Pigeons doit son nom aux pigeonniers que les habitants de la région ont creusés dans la roche. Les pigeons ont eu une grande importance à l’époque : ils servaient au transport du courrier et leur fiente était utilisée comme engrais. Des centaines de niches ont donc été creusées dans les roches pour les abriter. Aujourd’hui encore, on distingue les traces de ces pigeonniers sur les parois de la vallée. Les pigeons y vivent toujours ; avec un peu de chance, vous les verrez voler.
La vallée des Pigeons s’étend entre la forteresse d’Uçhisar et Göreme. Elle offre un excellent itinéraire de randonnée. Le trekking, le VTT et la course en vallée y sont très prisés. Certains y organisent même des séances de yoga : l’atmosphère paisible de la vallée crée un cadre idéal pour la méditation. Le parcours est bien balisé et les sentiers sont nets. L’itinéraire fait en moyenne 4 à 5 kilomètres et demande environ deux heures à rythme tranquille.
Comme dans les autres vallées, il n’est pas possible d’y pénétrer avec des circuits en quad ou en jeep. Ces circuits montent généralement aux belvédères situés sur les bords et offrent une vue panoramique. Le seul moyen d’entrer dans la vallée est la marche. C’est d’ailleurs une bonne chose pour la préservation de son tissu naturel : sans circulation motorisée, elle reste plus calme et plus intacte.
Les entrées de la vallée se trouvent aussi bien du côté d’Uçhisar que de celui de Göreme. Quel que soit votre point de départ, vous verrez tout au long du parcours des cheminées de fées, des pigeonniers creusés dans la roche et des formations naturelles. La vallée est particulièrement belle au printemps et à l’automne : la végétation est vive et le temps n’est ni trop chaud ni trop froid. En été, partir tôt est plus confortable, car le soleil peut être dur l’après-midi. Il est conseillé d’emporter de l’eau, un chapeau et de la crème solaire. La vallée des Pigeons est une étape parfaite pour qui cherche à la fois nature et activité.
Que visiter à Ürgüp
La colline de Temenni
Ürgüp est l’une des premières localités à avoir fait connaître au monde les beautés historiques et naturelles de la Cappadoce. Elle a joué un grand rôle dans la découverte touristique de la région. Point le plus élevé de la ville, la colline de Temenni se voit depuis partout à Ürgüp. Du sommet, vous apercevez nettement le mont Erciyes ; le panorama est réellement saisissant. Si vous y montez au coucher du soleil, vous verrez la Cappadoce sous un autre angle, au moment où les lumières de la ville s’allument.
Deux mausolées se trouvent sur la colline de Temenni. Celui situé à droite en arrivant sert de tombeau vénéré. Les gens y nouent des morceaux de tissu pour formuler un vœu ; cette coutume s’est répandue avec le temps et la colline a pris le nom de « Temenni » (le vœu). En visitant, vous verrez des tissus colorés attachés aux murs et aux branches. La colline abrite également une tombe attribuée au sultan seldjoukide Alaeddin Keykubat III.
L’autre mausolée abrite la bibliothèque publique Tahsin Ağa. Même si la bibliothèque a depuis été transférée au centre du district, ce bâtiment historique expose encore quelques ouvrages et dispose d’un petit espace de lecture. Si vous montez jusqu’ici, passez-y : buvez un thé à l’intérieur et feuilletez les livres. Le fondateur de la bibliothèque, Mustafa Güzelgöz, était un enseignant et bibliothécaire né à Ürgüp. Il a créé le premier service de bibliothèque itinérante de Turquie ; ce travail pionnier lui a valu d’être distingué par le président américain Kennedy et d’être élu bibliothécaire de l’année à Amsterdam en 1969.
La bibliothèque conserve des manuscrits et d’anciennes éditions. Le lieu est petit mais très chaleureux ; vous pouvez vous perdre parmi les livres et passer un moment dans le silence. Boire un thé face au paysage et parcourir des ouvrages procure une sérénité particulière. La colline de Temenni est très proche du centre d’Ürgüp et se rejoint aisément à pied. L’accès est libre et permanent. Si vous passez par Ürgüp, ne manquez pas cette colline : paysage et culture s’y rejoignent.
Asmalı Konak
Asmalı Konak est un édifice rendu célèbre par la série télévisée diffusée au début des années 2000. Il a suscité un vif intérêt à l’époque et connu un afflux de visiteurs après la diffusion. Aujourd’hui encore, certains viennent par nostalgie ou par passion pour la série. Cette demeure d’architecture grecque, vieille d’environ 200 ans, fait partie des bâtiments qui reflètent le tissu historique d’Ürgüp.
Il est toutefois conseillé de ne pas nourrir de trop grandes attentes. L’espace que l’on peut parcourir à l’intérieur est très limité ; la plupart des pièces sont fermées. Les une ou deux salles ouvertes ne présentent guère de mobilier ni d’exposition. Il n’y a donc malheureusement pas grand-chose à voir à l’intérieur. Vous aurez vu le bâtiment lui-même, mais guère plus. La demeure est en outre en assez mauvais état faute d’entretien : murs abîmés, peintures ternies et parties à rénover sautent aux yeux.
Si vous avez vu des demeures traditionnelles ailleurs en Turquie, Asmalı Konak ne vous paraîtra sans doute pas exceptionnelle. Beaucoup de maisons historiques sont d’ailleurs bien mieux restaurées et garnies d’un mobilier riche. Ceux qui viendraient à Ürgüp uniquement pour Asmalı Konak risquent donc d’être déçus. Mais si vous êtes déjà à Ürgüp, que vous avez du temps, que vous avez aimé la série ou qu’elle vous intrigue, vous pouvez y passer. Voir le bâtiment de l’extérieur peut suffire à en garder un souvenir.
La demeure se trouve au centre d’Ürgüp et l’accès est facile. L’entrée est gratuite, mais mieux vaut savoir que vous n’y verrez pas grand-chose. La visite se fait en dix à quinze minutes. Un conseil : si votre temps est compté et qu’il faut resserrer la liste, il est plus judicieux de sauter Asmalı Konak et de donner la priorité aux autres sites.
La vallée de Gomeda
Moins connue que la vallée des Pigeons ou celle de Kızılçukur, la vallée de Gomeda est l’une de ces beautés cachées qui attendent d’être découvertes. Elle s’étend sur environ 6 kilomètres et se prolonge par la vallée d’Üzengi. Sa caractéristique la plus remarquable tient à ses immenses pigeonniers creusés dans la roche. Vus de l’extérieur, ils évoquent une forteresse ou un immeuble de plusieurs étages. Ces pigeonniers sont impressionnants sur le plan architectural et livrent aussi des indices sur l’histoire de la région.
À l’époque de l’Empire romain, la vallée de Gomeda était un lieu d’habitation très animé. On estime qu’environ 600 maisons, 2 églises, 2 nécropoles et une ville souterraine s’y trouvaient. La vallée n’est donc pas seulement une formation naturelle : elle porte les traces d’une vie humaine millénaire. En marchant, vous verrez les vestiges de maisons, de tombes et d’églises creusées dans la roche. Certaines parties comportent aussi des entrées descendant vers la ville souterraine, mais elles sont généralement fermées ou risquées.
Pour rejoindre la vallée de Gomeda, vous pouvez entrer depuis le bourg de Mustafapaşa, rattaché à Ürgüp. La route de la vallée part de la place de la République, à Mustafapaşa. Le bourg mérite déjà la visite en lui-même : c’est un endroit très attachant, avec ses anciennes maisons grecques, ses ruelles pavées et son atmosphère silencieuse. Avant d’aller à Gomeda, il est agréable de flâner un peu à Mustafapaşa et d’y boire un café. Un autre chemin vers la vallée passe par le village d’Ayvalı. Quel que soit l’itinéraire choisi, de beaux paysages vous attendent en route.
Comme la vallée est peu fréquentée, elle est idéale pour qui souhaite se retrouver seul avec la nature. L’itinéraire de randonnée n’est pas toujours clairement balisé ; il est donc utile d’utiliser une carte ou un GPS. Le parcours n’est pas difficile, mais des chaussures confortables et de l’eau sont indispensables. Gomeda offre une exploration calme, loin de l’affluence touristique. C’est une excellente option pour qui cherche une expérience différente après avoir vu les sites les plus populaires de Cappadoce.
Les Trois Belles
Les Trois Belles est le nom donné à trois cheminées de fées devenues l’emblème de la Cappadoce. On y voit les plus beaux exemples de la forme classique de cheminée coiffée d’un chapeau. La plupart des touristes qui viennent en Cappadoce se font photographier devant ce trio : c’est le sujet incontournable des cartes postales de la région. Ces trois cheminées de fées côte à côte forment une magnifique œuvre d’art façonnée par la nature en des millions d’années.
Les Trois Belles ont en outre une belle légende. On raconte que le roi de Cappadoce avait une fille et que cette princesse tomba amoureuse d’un berger de la région. Le roi refusa qu’elle épouse un berger, mais la princesse se maria malgré tout avec celui qu’elle aimait. Le couple eut un enfant ; pourtant, même devenu grand-père, le roi ne pardonna pas à sa fille. Dans sa colère, il envoya des soldats à la poursuite de la famille. Au moment où ils allaient être tués, la princesse implora Dieu et pria pour qu’il sauve les siens. À cet instant, tous trois furent changés en pierre. Selon la croyance, la cheminée de devant représente le berger, celle du milieu l’enfant et celle du fond la princesse. Une histoire romantique et douloureuse ; en l’entendant, les visiteurs regardent ces cheminées d’un autre œil.
Pour voir les Trois Belles, il faut aller de la vallée de Kızılçukur en direction d’Ürgüp. Un belvédère se trouve sur la route et permet de les observer aisément. On les voit en réalité depuis de nombreux points, mais c’est de cette terrasse que la vue est la plus nette et la plus proche. C’est une étape idéale pour une courte pause photo. Les voir au coucher du soleil ou en pleine journée, sous des lumières différentes, procure des sensations très différentes.
Le belvédère est facile d’accès : en voiture, vous pouvez vous garer et prendre quelques minutes pour regarder. Les autocars de circuits s’y arrêtent également. Proche du centre d’Ürgüp, il se rejoint facilement si vous voyagez par vos propres moyens. Les Trois Belles font partie des lieux emblématiques de la Cappadoce ; repartir sans les avoir vues serait un manque.
La forteresse d’Ortahisar
La forteresse d’Ortahisar est la plus grande cheminée de fées de la région de Cappadoce. Telle une cheminée dressée au milieu du bourg d’Ortahisar, elle s’élève dans toute sa majesté. Visible à des kilomètres, cette masse rocheuse gigantesque est à la fois une formation naturelle et un édifice historique façonné par la main de l’homme. Les salles, passages et escaliers creusés à l’intérieur ont été utilisés au fil des siècles par différentes civilisations.
Le façonnage de la forteresse d’Ortahisar par la main de l’homme remonte à l’époque hittite. On a d’abord commencé à la creuser à des fins de protection ; sa hauteur en faisait un point idéal pour surveiller les environs et se défendre des attaques. Elle a peu à peu rempli la fonction d’une véritable citadelle et a servi de refuge aux époques romaine, byzantine, seldjoukide et ottomane. Chaque civilisation y a ajouté quelque chose, ouvert des salles, creusé des passages. En la parcourant aujourd’hui, vous verrez des traces de différentes périodes.
Une fois au sommet, un panorama vous accueille. Vous découvrez à vol d’oiseau Ürgüp, Avanos, Göreme et les vallées environnantes. Le mont Erciyes se dessine au loin. Le paysage est réellement à couper le souffle ; c’est un point magnifique pour la photographie. Y monter au coucher du soleil a un charme particulier, mais la vue est saisissante à toute heure.
Pour atteindre le sommet, vous devrez emprunter des escaliers étroits et raides. Certaines portions peuvent être un peu difficiles, surtout pour les personnes incommodées par la hauteur. En montant prudemment et sans se presser, cela ne pose cependant pas de problème. Les escaliers, en bois ou en pierre, sont par endroits usés. Des chaussures confortables sont indispensables. L’éclairage intérieur est limité et certaines parties sont assez sombres.
L’entrée de la forteresse est payante et, attention, la Müzekart n’y est pas valable : il faut acheter un billet à part. La forteresse se trouve en plein centre du bourg d’Ortahisar et l’accès est très facile. Elle n’est qu’à quelques kilomètres d’Ürgüp. Ortahisar est par ailleurs un bourg calme et authentique ; après la descente, il est agréable d’en parcourir les ruelles étroites et de s’installer dans un café local. La forteresse d’Ortahisar compte parmi les édifices les plus impressionnants de Cappadoce ; c’est un lieu à voir absolument.
Les villes souterraines de Cappadoce
Les villes souterraines sont l’une des caractéristiques les plus fascinantes de la Cappadoce. Pendant des millénaires, les habitants de la région ont creusé des espaces de refuge sous terre pour se protéger des incursions et des pillages incessants. Ils ont trouvé la solution en construisant un second village, voire une ville, sous le leur. Des Hittites (1650-1200 av. J.-C.) aux Byzantins, toutes les civilisations venues ici ont perpétué et perfectionné ce système. Chaque maison disposait d’un accès vers le sous-sol ; en cas de danger, les familles pouvaient descendre rapidement.
Avec le temps, ces villages souterrains ont été reliés entre eux par des tunnels et sont devenus d’immenses cités souterraines. Trente-six d’entre elles ont été mises au jour à ce jour, mais les archéologues estiment qu’il existe environ 150 à 200 villes souterraines sous terre. Bien d’autres établissements souterrains attendent donc d’être découverts.
L’aspect le plus impressionnant de ces cités est leur urbanisme très sophistiqué. Elles comportent des systèmes de ventilation, des puits, des canaux d’irrigation, des espaces de chauffage et des réseaux d’évacuation. Elles n’ont pas été conçues seulement pour s’abriter, mais pour y vivre. On y trouve des églises, des chapelles, des réfectoires, des cuisines, des étables et même des institutions publiques comme un hôpital psychiatrique. Les gens pouvaient y rester des mois, jusqu’à ce que le danger cesse au dehors.
On sait qu’il existe au moins 150 villes souterraines en Cappadoce, mais quelques-unes seulement sont ouvertes à la visite. La plupart restent fermées pour des raisons de sécurité ou faute de restauration. Celles qui sont ouvertes offrent déjà une expérience saisissante : passages étroits, plafonds bas et couloirs en labyrinthe vous ramènent des siècles en arrière.
La ville souterraine de Derinkuyu
La ville souterraine de Derinkuyu est l’une des plus populaires et des plus vastes de Cappadoce. Dans cette gigantesque structure qui descend sur huit niveaux, on estime que 50 000 personnes pouvaient vivre en même temps. On pense que l’occupation remonte à l’époque assyrienne : il y a donc ici une histoire millénaire. En la parcourant, on s’étonne que des hommes aient pu créer une structure aussi complexe.
À la différence des autres cités souterraines, Derinkuyu abrite des édifices religieux comme une école missionnaire, un confessionnal et un baptistère. Cela montre que la ville n’était pas seulement un refuge, mais aussi un centre de vie actif. Les communautés chrétiennes y ont étudié, prié et mené une vie collective. À l’intérieur, vous verrez des églises, des chapelles et des symboles religieux.
Derinkuyu doit son nom aux puits profonds qu’elle renferme. Ces puits descendent jusqu’à 60 mètres sous terre et font office de système de ventilation naturelle. L’air frais atteint ainsi tous les niveaux, ce qui a permis aux habitants d’y rester des mois. L’eau était également puisée dans ces puits. L’ingénierie du système est réellement impressionnante.
On dit qu’il existe 400 à 500 autres villes souterraines sous Derinkuyu, avec environ 600 accès. Certaines de ces ouvertures se trouvent encore dans des maisons habitées et la population locale utilise certaines parties de la cité souterraine comme réserve. La ville souterraine n’est donc pas seulement un site touristique : elle continue de faire partie de la vie quotidienne.
La ville souterraine de Derinkuyu se situe dans le district de Derinkuyu, à 30 kilomètres du centre de Nevşehir. L’accès est facile, en dolmuş ou en véhicule personnel. Un service de guidage est proposé sur place, mais les guides sont généralement des villageois et non des guides touristiques professionnels. Ils partagent néanmoins un savoir local et répondent à vos questions. La visite est gratuite avec la Müzekart, ce qui constitue un avantage.
À l’intérieur, les passages sont étroits, les plafonds bas et les escaliers raides. Cela peut être difficile pour les personnes gênées par les espaces clos ou souffrant de claustrophobie. Même si la ventilation est bonne, certaines parties sont humides et fraîches. Il est bon d’emporter une veste légère. Derinkuyu est la ville souterraine la plus impressionnante de Cappadoce ; il ne faut pas repartir sans l’avoir vue.
La ville souterraine d’Özkonak
La ville souterraine d’Özkonak se trouve à 14 kilomètres d’Avanos et quatre de ses niveaux sont ouverts à la visite. Moins célèbre que Kaymaklı ou Derinkuyu, elle retient l’attention par ses particularités. La présence d’une statue d’aigle hittite laisse penser que les fondations de la cité ont été posées par les Hittites. Elle a donc au moins 3 000 à 4 000 ans d’histoire.
Ce qui distingue le plus Özkonak des autres cités souterraines, ce sont les longs conduits qui permettaient la communication entre les différents niveaux. Ces orifices faisaient office de tunnels de communication : ceux des étages supérieurs pouvaient faire porter leur voix jusqu’aux niveaux inférieurs. La coordination entre les différentes parties de la ville était ainsi assurée et, en cas de danger, tout le monde pouvait être averti. Une solution fort pratique.
Autre différence intéressante : les orifices situés au-dessus du tunnel, après la pierre de blocage. Ils servaient à la défense. Lorsqu’un ennemi tentait de pénétrer par le tunnel, on pouvait y verser de l’huile brûlante ou un autre liquide. Les habitants ne se contentaient donc pas de fermer la porte et de se cacher : ils avaient mis en place un mécanisme de défense actif. Les stratégies militaires sont manifestes dans la conception de la cité.
Une autre particularité d’Özkonak tient à la façon dont ses portes de pierre ont été réalisées. Dans les autres cités souterraines de Cappadoce, ces portes ont été taillées à l’extérieur puis introduites à l’intérieur. À Özkonak, elles ont été façonnées directement sur place. C’est une approche différente sur le plan technique. Les portes sont rondes et lourdes ; elles ont été conçues pour empêcher l’ennemi d’entrer.
L’entrée de la ville souterraine d’Özkonak est payante et la Müzekart y est valable. L’accès depuis Avanos est facile, en dolmuş ou en véhicule personnel. Moins fréquentée que Derinkuyu et Kaymaklı, elle permet une visite plus paisible. À l’intérieur, les passages sont étroits, les plafonds bas et les escaliers raides. Cela peut être éprouvant pour les personnes gênées par les espaces clos, mais l’ensemble est bien éclairé. Il fait frais à l’intérieur même en été : mieux vaut prendre une veste légère. Özkonak étant moins fréquentée que Derinkuyu, on s’y promène plus tranquillement. C’est une excellente étape pour qui souhaite découvrir les cités souterraines de Cappadoce.
La ville souterraine de Mazı
La ville souterraine de Mazı se situe à 18 kilomètres d’Ürgüp et compte huit niveaux. On estime sa capacité à environ 6 000 personnes. Cette cité souterraine, dont le nom antique était Mataza, possède quatre entrées distinctes situées en différents endroits. Ce système d’accès multiples offrait un avantage à la fois pour la sécurité et pour un accès rapide depuis différents secteurs.
Ce qui distingue le plus Mazı des autres cités souterraines, c’est la présence d’une église remarquable. Celle-ci est plus grande et plus finement travaillée que les églises habituellement rencontrées dans ces cités. Des traces et des détails architecturaux restent visibles sur ses murs. C’est un édifice fort qui montre que la ville était un centre de vie religieuse.
Des tombes se trouvent sur le toit de la cité souterraine. Elles ont servi de nécropole : les habitants y enterraient leurs morts. Si vous souhaitez voir ces tombes, il suffit de le signaler à l’agent présent à l’entrée. Il vous indiquera par où sortir pour rejoindre le toit. La zone funéraire se trouve en plein air, au-dessus de la cité.
L’entrée de la ville souterraine de Mazı est gratuite avec la Müzekart. Le personnel du site propose en outre, si vous le souhaitez, un service de guidage gratuit. Il ne s’agit pas de guides touristiques professionnels, mais ils partagent un savoir local et répondent à vos questions. Cela aide particulièrement ceux qui visitent une cité souterraine pour la première fois.
Moins connue que Derinkuyu et Kaymaklı, Mazı est généralement moins fréquentée. Elle est idéale pour qui souhaite visiter dans le calme. À l’intérieur, on trouve des passages étroits, des plafonds bas et des escaliers ; des chaussures confortables sont importantes. L’éclairage est correct, l’ambiance humide et fraîche. L’accès depuis Ürgüp est facile, en taxi ou en véhicule personnel. Mazı est l’une des cités souterraines restées discrètes de Cappadoce ; elle mérite d’être découverte.
La ville souterraine de Kaymaklı
La ville souterraine de Kaymaklı se trouve dans le bourg de Kaymaklı, à 20 kilomètres de Nevşehir. Bien qu’elle fasse la moitié de la taille de Derinkuyu, elle est considérée comme l’une des plus importantes cités souterraines de Cappadoce. Sa capacité avoisine 5 000 personnes et son histoire remonterait à l’époque phrygienne. Elle a donc au moins 2 800 ans d’histoire.
Kaymaklı comporte huit niveaux, mais quatre seulement sont ouverts à la visite. Les autres restent fermés pour raisons de sécurité ou faute de restauration. Ces quatre niveaux en disent pourtant déjà beaucoup sur la vie souterraine. Le premier, celui du haut, appartient à la période la plus ancienne et constitue la partie originelle de la structure. En descendant, on découvre les parties ajoutées plus tard.
Kaymaklı abrite des espaces de vie, des cuisines, des réfectoires, des caves, des étables et des églises. Les cheminées de ventilation, les puits et le système de portes de pierre rondes sont très élaborés. Les portes de pierre retiennent particulièrement l’attention : en cas d’attaque, on les fermait et on les verrouillait de l’intérieur. Elles sont si lourdes qu’il est pratiquement impossible de les ouvrir depuis l’extérieur.
Autre particularité de Kaymaklı : elle est reliée à Derinkuyu par des tunnels souterrains. Un passage secret existe donc entre les deux cités. Ce tunnel mesure 9 kilomètres, mais il est aujourd’hui fermé à la visite. Cette liaison montre néanmoins à quel point les cités souterraines de la région formaient un réseau étendu.
L’entrée de la ville souterraine de Kaymaklı est payante et la Müzekart y est valable. Depuis Nevşehir, vous pouvez la rejoindre facilement en dolmuş ou en véhicule personnel. À l’intérieur, les passages sont étroits, les plafonds bas et les escaliers raides. Cela peut être éprouvant pour les personnes gênées par les espaces clos, mais l’ensemble est bien éclairé. Il fait frais à l’intérieur même en été : mieux vaut prendre une veste légère. Kaymaklı étant moins fréquentée que Derinkuyu, on s’y promène plus tranquillement. C’est une excellente étape pour qui souhaite découvrir les cités souterraines de Cappadoce.
La ville souterraine de Tatlarin
La ville souterraine de Tatlarin se trouve à 10 kilomètres du district d’Acıgöl, à Nevşehir. Deux de ses niveaux sont ouverts à la visite et elle se distingue des autres par plusieurs particularités intéressantes. La plus frappante est la présence de latrines. Dans les autres cités souterraines, les systèmes sanitaires sont inexistants ou très rudimentaires ; à Tatlarin, un dispositif d’hygiène plus élaboré a été aménagé. Cela montre qu’une vie prolongée y était mieux organisée.
Autre particularité de Tatlarin : elle est plus vaste que les autres cités souterraines. Elle renferme plusieurs églises et de grandes réserves. Ces caractéristiques suggèrent qu’il ne s’agissait pas seulement d’un refuge, mais peut-être d’un complexe monastique. Des moines et des ermites ont pu y mener une vie communautaire, y prier et y conduire des activités monastiques. Les vastes espaces offrent un cadre propice à la vie collective.
Des restes de fresques et des symboles religieux se distinguent sur les murs des églises. La taille des réserves montre que d’importantes quantités de nourriture y étaient stockées. Les réfectoires et les cuisines sont également très spacieux. Tatlarin a été un lieu où la vie quotidienne n’était pas seulement maintenue, mais organisée.
L’entrée de la ville souterraine de Tatlarin est gratuite. C’est un bel avantage pour les voyageurs attentifs à leur budget. Cette gratuité peut toutefois entraîner certaines lacunes en matière d’entretien et de restauration. La structure de base reste néanmoins visible et la visite en vaut la peine. L’accès depuis Acıgöl est facile, en dolmuş ou en véhicule personnel.
L’éclairage intérieur peut être limité ; il est utile d’emporter une lampe ou d’utiliser celle de son téléphone. Les passages sont étroits et les plafonds bas, mais l’ensemble reste un peu plus dégagé que dans les autres cités souterraines. Tatlarin offre une expérience paisible, à l’écart de la foule. C’est une belle option pour qui souhaite découvrir les cités souterraines les moins connues de Cappadoce.
